Lichtsteuerungsbox, die für die Exposition gegenüber photosensitiven Leiterplatten konzipiert ist.

Dies ist ein Remake der ThechBuilder PCB-Belichtungsbox und des Basismoduls der EleLab-Systeme.
Dieses Projekt besteht aus 3 Teilen:

• Der Controller im EleLab-Stil;
• Der PCB-Druck und -Code;
• Die LED-Lichtbox.

Changelog:
-Neuer Code für Lightbox-Update auf Version 1.1 (Nov 2022)

Das Kontrollgehäuse.
Der EleLab 100mm-Basisrahmen ist angepasst, so dass der Boden jetzt ein modulares Bauplattensystem für alles, was Sie brauchen, halten kann, in diesem Fall eine Mean Well RS-25-12 (100-240V auf 12VDC 2Amp) Stromversorgungseinheit. Und zwei Schienen im Rahmen für Erweiterungsflächen wurden hinzugefügt.
Es ist möglich, den originalen EleLab-Frame-STL zu verwenden, wenn Sie die Stromversorgung im Modul nicht nutzen oder ihn als Add-on für das EleLab-System verwenden.

Die STL-Dateien:
UV-Rahmen 100mm (angepasst oder original)
UV-Stromversorgungs-Inlay-Tray (passt nur in den angepassten Rahmen)
UV-Top
UV niedriger
UV Front

Alles wird mit einer Schichtdicke von 0,3 mm gedruckt, um die Druckzeit zu verkürzen.
Filament verwendete PETG für den Rahmen und PLA für alle anderen.
Das Frontpanel benötigt Unterstützung an der unteren Lippe, da es von vorne nach hinten gedruckt wird. Wenn Sie den Text farbig haben möchten, ändern Sie die Farbe nach der zweiten Schicht und beenden Sie mit dieser Farbe oder ändern Sie sie erneut nach drei Schichten.

Das Controller-PCB.
Der ThechBuilder LED-Controller wird angepasst und die Leiterplatte wird für das Fräsen neu gestaltet (mit einer Stepcraft CNC-Fräsmaschine).
Daher sind die Stollen etwas dicker als nötig, aber das liegt daran, dass die Leiterplatte nicht geätzt, sondern gefräst ist.
Auf dem Druck habe ich 2 Reihen mit 15 weiblichen Headern für den Nano platziert (leicht vom Nano abzureißen zur Wiederverwendung, optional).
Für den Buzzer habe ich einen JST XH 2p-Anschluss verwendet, nur weil ich noch einen übrig hatte.
Alle anderen Drähte sind auf dem Print bestückt.

Werkzeuge, die für das PCB-Fräsen verwendet werden:
Konturspuren: V-Bit 45°, 2mm Schneiddurchmesser, 3,17mm Axt, Schneidetiefe 0,1mm, Vorschubgeschwindigkeit 1200 mm/min.
Taschendruck: V-Bit 90°, 3mm Schneiddurchmesser, 3,17mm Axt, Schneidtiefe 0,1mm, Vorschubgeschwindigkeit 1200 mm/min.
Bohrer: 0,9 mm für alle außer für die 2 Schraubklemmen, diese benötigen 1 mm Löcher.
Schneiden: Endfräse 1mm, 3,17 Ax, Schneidetiefe 1mm, Vorschub 600 mm/min, zwei Durchgänge.
Geschätzte Laufzeit 48 Minuten.

Die LED-Lichtbox.
Die Leuchtkasten ist aus einer Aufbewahrungsbox mit den Maßen 30x17x15 cm hergestellt, aber jede Box mit einem Deckel kann die Aufgabe erfüllen. Schneiden Sie ein Fenster an einer Seite aus, um die PCB so zu platzieren, dass sie sichtbar ist.
Auf der Innenseite des Deckels klebst du ein Stück Karton oder Sperrholz als Bauplatte, um die LEDs zu halten.
Schneide den LED-Streifen in Streifen (auf dieser Box 15 LEDs pro Abschnitt) und platziere die Stücke nebeneinander auf der Bauplatte. Achte darauf, dass die positiven Punkte alle auf der gleichen Seite platziert sind. Nun lötest du alle positiven Punkte an einen Draht auf einer Seite und machst dasselbe mit den negativen auf der anderen Seite.

Benötigte Elektronik:
Optionale 12 VDC 2 Ampere-Stromversorgungseinheit (Mean Well RS-25-12)
oder eine beliebige 12V 2 Ampere-Stromversorgung (von der Stromschiene oder DC-Buchse oder direkt zum Drucker)
16-2 LCD-Display
Optionaler aktiver Summer 5V
2x 10k Potentiometer linear + Knöpfe
Druckknopf (Standardöffnung vom Typ Reset)
An-Aus-Schalter (Flip-Schalter)
Optionales DC-Jack für 12V-Ausgang zu LEDs

Elektronik auf PCB:
Arduino Nano v3 oder kompatibler Klon
TIP31C (NPN-Transistor)
10k Trimmpot (Cermet Typ 3362)
Widerstand 100 Ohm
Widerstand 220 Ohm
Widerstand 470 Ohm
Widerstand 10k Ohm
2x Schraubklemme mit 2 Pins
Optionale männliche/weibliche Header-Alternative zum Löten von Kabeln.

Elektronik für Ledbox:
UV-LED-Streifen 5mtr 12V
Optionales DC-Kabel für die Stromversorgung.

Hardware allgemein:
8x M3-5mm Schraube (sichere Anzeige und PCB)
4x M2 oder 2,5 zur Sicherung der Vorderseite und des Deckels.

Dies ist immer noch in Arbeit, insbesondere der Arduino-Code könnte besser sein.

Prusa

I3 MK3S

Nein.

Ja

0.3

15%

Nur die Vorderseite braucht Unterstützung auf der kleinen Unterlippe.
Die Vorderseite ist mit der Vorderseite nach unten gedruckt.