Resumé

Si, comme moi, vous n'avez pas de pièce ou d'enceinte dédiée pour votre travail au laser, cela pourrait vous intéresser. J'ai essayé de rendre cette présentation aussi accessible aux débutants que possible, d'où sa longueur, mais c'est très simple.
Il est conçu pour un panneau de blocage laser en acrylique de 3 mm d'épaisseur et conviendra à tout routeur CNC 3018 (professionnel ou non), afin de bloquer le laser à sa source et d'éviter toute exposition inattendue des yeux ou de la peau à des tiers.

Mais tant que vous ne fixez pas la poutre de trop près, cela ajoute beaucoup de confort visuel et de sécurité.

Il y a 2 options en fonction de vos outils et de votre motivation :

• Imprimer une base en 3D et fraiser ou couper le reste (1ères 2 photos) : cela facilite l'assemblage et permet un montage à clip. Cela permettra également d'économiser du matériel.
• Pas d'impression 3D (3e photo) : fraisez l'ensemble du plan en acrylique, collez-le ensemble, ajoutez 2 vis et un élastique. Un processus de fraisage assez rapide dans tous les cas.

Les caractéristiques et les choix de conception :

• Ça couvre environ 260° (ce qui implique toujours un mur ou une protection opaque derrière la machine).
• Aucune perte d'espace de travail.
• Aucune modification permanente de la machine.
• Un montage rapide sans outils.
• Un assemblage facile.
• Respecte le flux d'air et l'extraction des fumées.
• Une large adaptabilité en termes de hauteur.
• Minimum d'acrylique et de matériel de rechange nécessaire.

Ce que vous pouvez rechercher :

• Panneau de protection laser en acrylique (la seule dépense réelle)
  Je ne reçois rien d'eux pour partager ce lien, mais ceux-ci sont excellents et assez peu cher compte tenu des prix du marché, bien que l'expédition vers l'UE soit coûteuse. Ils sont adaptés pour n'importe quelle longueur d'onde entre 250-520 nm (les lasers bleus habituels sont à 445 nm), et sont disponibles en panneaux carrés de 12"x12" (300 mm) :
  https://jtechphotonics.com/?product=445nm-laser-shielding
  Quoi que vous fassiez, assurez-vous que vous achetez des produits de qualité qui correspondent à la longueur d'onde de votre laser !
• 1 foret hélicoïde droite de 1/8" (3,175 mm)
  À utiliser avec votre broche et un compte Easel gratuit (ou un code G exporté).
• 1 a vu.
  En option, ou tout ce qui permettra de couper de l'acrylique de 3 mm sans le fissurer, pour le réduire pour la plaque CNC, ou pour couper les pièces nécessaires directement si vous pouvez atteindre la précision requise. Vous pouvez également utiliser une méthode adhésive, nettoyer la zone de toute pince ou fil, et fraiser directement tout le panneau.
• Du ruban adhésif bleu et de la super-colle.
  C'est facultatif, mais recommandé pour éviter les tracas liés à l'utilisation de pinces et au post-traitement des onglets.
• 2 vis M4x8 et élastique(s)
  En option, si vous n'imprimez pas en 3D, ils fixent le bouclier en place autour du support du laser. Si vous êtes assez patient et que vous avez des forets de précision, vous pouvez également modifier le panneau supérieur pour qu'il ait la même capacité de fixation que la pièce imprimée en 3D. Je n'étais pas très confiant quant à la flexibilité de l'acrylique... N'hésitez pas à le remixer !
• 1 brosse à porte (et 2 pinces)
  Optionnel, mais utile en cas de surface irrégulière, de plaque non nivelée ou de présence de pinces. Il maintient le bas du bouclier -relativement- scellé et permet certaines adaptations de hauteur.
  Indice : Un remix de ça.https://www.thingiverse.com/thing:3410740Ça pourrait aussi être une bonne idée, mais seulement avec du filament flexible, à mon avis.

Préparation, assemblage et utilisation :

• Zone de travail :
  Vous pouvez vouloir pré-couper au moins 110 mm du panneau acrylique pour qu'il s'adapte à la CNC (configuration actuelle du croquis Easel), mais vous pouvez le mettre tel quel avec une méthode adhésive. Le ruban bleu + la colle sont les meilleurs.N'oubliez pas d'ajouter des onglets et de séparer chaque objet dans Easel si vous prévoyez de fixer votre matériau à l'aide d'une pince plutôt que de le coller., ou les morceaux coupés vont ressortir avant la fin du processus.
  Si vous imprimez la base en 3D, n'oubliez pas d'effacer l'objet correspondant d'Easel pour ne couper que les 3 grands panneaux.

• Fréser :
  Easel est l'assistant en ligne le plus simple pour le fraisage CNC. Je ne vais pas couvrir le processus de son utilisation, mais voici le lien partagé vers le projet :
  https://easel.inventables.com/projects/yYAn7emvcwqBGay2Bet4SQ
  Veuillez vérifier à nouveau les paramètres du matériel et de la machine pour éviter toute erreur.
  Les réglages recommandés que vous devriez obtenir :
  Vitesse d'alimentation = 635 mm/min.
  Vitesse de plongée = 228,6 mm/min.
  La profondeur par passe = 0,5 mm.
  J'ai utilisé une profondeur de 0,3 mm par passage au lieu des 0,5 recommandés, juste pour être sûr, avec d'excellents résultats.

  • Une coupe alternative.
    Si vous êtes équipé pour couper de l'acrylique de 3 mm.avec précision., vous pouvez simplement couper :
    2 rectangles de 59x100 pour les côtés.
    1 rectangle de 64x100 pour l'avant.

• L'impression 3D :
  Ce que vous pouvez voir, c'est du PETG.
  Buse .6
  Calques .2
  2 obus.
  20% de remplissage.
  Pas de support, pas d'adhérence au lit.
  Je suppose que les mêmes spécifications seraient convenables pour le PLA. Le seul piège serait de le rendre trop rigide, de réduire sa flexibilité et de le faire casser en usage. Bien qu'il s'agisse d'une pièce structurelle, il n'a pas besoin d'être dur.

• Collage :
  La plus grande pièce d'acrylique va à l'avant, les 2 autres rectangles vont sur les côtés.avec leurs bords contre le panneau avant, et non l'inverse..
  Vous trouverez des fentes pratiques dans la partie imprimée en 3D pour guider les panneaux. Soyez prudent avec les taches de colle.
  Pour la version à vis, mettez les vis lentement dans les trous jusqu'à ce qu'elles soient complètement à l'intérieur, mais pas plus.

• Pinceau :
  J'ai choisi la brosse de porte la moins chère et la plus moche à 3 $ dans un magasin local, j'ai retiré la brosse réelle du manchon en PVC, coupé un morceau et plié celui-ci avec des pinces autour des 3 panneaux du bouclier laser. De cette façon, je peux la déplacer vers le haut et vers le bas pour s'adapter à différentes configurations et elle n'interfère pas avec le flux d'air ni ne retient aucune

• Utilisation :
  Pour la version sans impression, attachez l'élastique entre les vis après l'avoir mis en place et retirez-le avant d'enlever le bouclier quand vous avez fini.
  Les deux versions glisseront simplement par l'avant. Celle imprimée en 3D pourra également être clipsée et déclippée de la manière la plus simple possible.
  Vous devez utiliser vos lunettes en plus du bouclier pour observer les détails de près pendant l'opération.
  S'il vous plaît, soyez extrêmement prudent avec le comportement de la configuration si vous préparez une coupe multi-passes avec une hauteur Z décroissante. Pour ce faire, le bouclier devrait glisser librement autour du support, mais être toujours tiré correctement sur les axes X et Y. Je n'ai pas testé cela jusqu'à présent, je suppose que la tension de l'élastique doit être ajustée...

Si vous le rendez un peu plus petit en hauteur, vous pouvez même fabriquer de 3 à 4 boucliers à partir d'un seul panneau de 300 mm. Fabriquez-en pour vos amis, gardez-en un pour le remplacement, ou pour une future fenêtre sur un enclos...

Quelles que soient les précautions que vous avez prises, ne laissez jamais un laser en fonctionnement sans surveillance.

C'est ça !
N'hésitez pas à partager toute idée d'optimisation, de rapport ou de note.

Bon CNCing :)