Las cuerdas de acero se utilizan para muchos instrumentos musicales porque proporcionan la claridad y la proyección que no son posibles con las cuerdas sintéticas. Esto es especialmente cierto para un instrumento de bluegrass como la mandolina, que tiene que competir con los banjos y los violines. Pero la tensión extrema de las cuerdas de acero supone un desafío de diseño único.

 

Este es mi segundo diseño para una mandolina de cuerdas de acero. Presenta el uso de PET-CF para aumentar la rigidez y la estabilidad dimensional bajo la tensión combinada de las cuerdas de 150 libras. El uso de PET-CF elimina la necesidad de costillas de metal adicionales, lo que hace que sea mucho más fácil de construir para los principiantes.

 

La otra gran simplificación es que integré los trastes directamente en el diapasón, eliminando la necesidad de cualquier habilidad especial de luthier. Las cuerdas de acero eventualmente desgastarán los trastes impresos en 3D, pero el diapasón se atornilla (en lugar de estar pegado tradicionalmente), por lo que el diapasón es fácilmente reemplazable.

 

Por último, he incluido un soporte de pared específicamente contorneado para adaptarse al cuello y a la cabeza de la mandolina.

 

Artículos de hardware necesarios.
1 juego de afinadores de mandolina Gotoh M120 (~ $35)

1 juego de cuerdas de mandolina de extremo de bucle (medida ligera 10-34)

8 tornillos de cabeza de casco M3 x 8 mm -Número de pieza de Maker's Supply: AA037(o 4-40 x 3/8")

9 tornillos de cabeza plana M3 x 5 mm -Número de pieza de Maker's Supply: AA187(o 4-40 x ¼")

1 tornillo de cabeza de casco M6 x 35 mm -Número de pieza de Maker's Supply: AA225.(o ¼-20 x 1.25")

1 tuerca M6 (o tuerca ¼-20)

2 arandelas M6

2 tornillos de cabeza de botón M4 x 25 mm -Número de pieza de Maker's Supply AA069(o 8-32 x 1")

 

Suministros: epoxi de 2 partes (tiempo de fraguado de 15 - 60 minutos), alcohol isopropílico para la limpieza del epoxi, trapos.

Herramientas: pinzas de resorte, destornillador, llaves hexagonales.

 

Imprimiendo.

Recomiendo encarecidamente que utilices el archivo 3MF proporcionado. Hay muchos detalles sutiles (elección del tipo de placa, tipos de filamento, variaciones de la configuración predeterminada) que son bastante importantes. Además, un par de objetos (el cuerpo y la parte posterior) son en realidad objetos de varias partes con ajustes específicos (perímetros, relleno, etc.) necesarios para cada parte.

 

Asamblea

1. Comience presionando los cuadrados decorativos en la cabecera, como se muestra en la segunda foto de arriba. Si parece que podrían aflojarse, use un punto de súper pegamento o epoxi para mantenerlos en su lugar.

 

2. Pegue la cabezal al mástil utilizando su epoxi de 2 partes como se muestra en la tercera foto. Use mucho pegamento para asegurarse de que se llenen cualquier hueco. Apriete la unión mientras el epoxi se endurece. Habrá algo de exceso de pegamento, pero se puede limpiar fácilmente con alcohol isopropílico en un trapo. (Aquí es donde realmente necesita un tiempo de endurecimiento mínimo de 15 minutos

 

3. Atornille el diapasón al mástil utilizando los tornillos de cabeza plana. Las cabezas de los tornillos están empotradas para que pueda instalar los puntos de cubierta sobre ellas. Hay dos puntos que coinciden con el color del diapasón que se insertan en los orificios en el primer traste. Los otros 9 puntos contrastantes se insertan en el resto de los orificios. (Vea la 4ª foto.) Los puntos deben presionarse liger

 

4. Pegue el bisel en el orificio de sonido con epoxi. No necesita mucho pegamento, por lo que no debería haber mucha exudación que limpiar.

 

5. Aplique una gota de epoxi al borde de la parte posterior y luego péguelo al cuerpo. Aquí, querrás una cantidad suficiente de pegamento para llenar cualquier hueco. Necesitarás muchos trapos y alcohol para limpiar el exceso de pegamento, ya que puede ser un poco desordenado. Asegura la parte posterior con tiras de cinta de enmascarar de 25 mm de ancho cada 75 mm o más alrededor del perímetro

 

6. Después de que el epoxi haya endurecido durante al menos 24 horas, puedes atornillar el mástil al cuerpo utilizando el tornillo M6 / ¼-20, las arandelas y la tuerca. Es un poco complicado sostener la tuerca a través del orificio de sonido, pero es un poco más fácil si sostienes la mandolina verticalmente con el mástil apuntando hacia abajo. Asegúrate de que la tuerca esté bastante ajust

 

7. Instale las férulas para los afinadores en la cabecera y atornille las placas de afinador en la parte inferior de la cabecera.

 

8. Instale los 8 tornillos M3 / 4-40 en los orificios de la placa de sonido. Los tornillos 4-40 se insertan sin ningún golpe, pero es posible que necesite usar una broca M3 (o perforar los orificios un poco más grandes) para comenzar a insertar los tornillos M3. (Vea la 7ª foto)

 

9. Utilice los tornillos M4 / #8 para instalar los pasadores de la correa en la cola y el talón del cuello.

 

10. Ahora estás listo para tensar la mandolina. Comienza instalando una cuerda G y una cuerda E. Mientras las cuerdas aún están bastante flojas, desliza el puente debajo de las cuerdas. La escala es de 13.5" (343 mm), por lo que puedes medir desde el traste 0 hasta el puente para obtener una posición aproximadamente correcta. Una vez que estas dos cuerdas estén completamente tensas, toca cada cuerda

 

11. Compruebe la acción de las cuerdas en el traste 12. Debería ser de aproximadamente 1,5 mm. Si la acción es demasiado alta, puede usar una lima en las muescas de las cuerdas en el puente para bajar las cuerdas individuales.

 

12. Por último, la sección de las cuerdas entre el puente y los extremos del bucle puede crear algunos tonos no deseados. Para amortiguarlos, puedes tejer un trozo de cuerda o hilo a través de las cuerdas, como se muestra en la 7ª foto.