Le cube infini

Remarque : pour une raison quelconque, le bouton "Télécharger tout" ne fonctionne pas. Vous pouvez toujours télécharger les 3 fichiers STL séparément en allant dans l'onglet "Fichiers d'objets".

Une courte vidéo et quelques photos supplémentaires :https://www.youtube.com/watch?v=CBXwCJqZ-Yg

J'ai vu beaucoup de variations du cube infini récemment, alors j'ai décidé d'en construire un moi-même. Ce fut une construction amusante mais difficile pour moi, et je suis plutôt satisfait des résultats, alors j'ai pensé que je partagerais ça au cas où d'autres voudraient essayer. Ci-dessous, j'ai essayé de couvrir la plupart des étapes et certaines des difficultés que j'ai rencontrées pendant la

Matériau :
1 - Cadre imprimé en 3D (modèle en 3 pièces)
2 bandes de 1 mètre de WS2812B. (J'ai utilisé le style 144/M)
1 - ESP8266 (D1 Mini)
1 - micro-interrupteur standard (optionnel)
6 - 143 mm (5-5/8 po) x 3 mm, miroir unidirectionnel*
Tu auras aussi besoin...
Fil
Fer à souder.
La patience.
...et peut-être quelques mouchoirs pour les larmes de frustration lorsque vous commencez à essayer de souder cette chose dans les minuscules coins entourés de plastique fondant... Je plaisante... mais sérieusement... la soudure sur ce projet n'est pas pour les faibles de cœur.

Préparation :
Imprimez le cadre et attachez le haut au bas avec quelques vis de 2 mm (ou vous pouvez simplement le coller si vous n'avez pas de vis).

Ça pourrait être une bonne idée d'imprimer la pièce du bas en premier et de s'assurer que vos lumières s'insèrent dans le canal avant de faire l'impression (longue) du haut. Mes lumières étaient initialement environ un millimètre trop larges, donc j'ai dû les rogner un peu, mais le modèle téléchargé ici devrait convenir à n'importe quelle bande standard (environ 11 mm).

Une fois que vous avez imprimé le bas du cube, vous pouvez obtenir une longueur précise des bandes dont vous aurez besoin. (La mienne s'est avérée être de 21 LEDs par segment). Coupez vos LEDs en 12 morceaux de la même longueur. Essayez d'être aussi centré que possible sur les plots lorsque vous les coupez.

Ce serait une bonne idée d'aller de l'avant et de "étamer" les contacts aux deux extrémités de chaque segment pendant qu'ils sont posés à plat sur l'établi. Cela rendra la vie beaucoup plus facile plus tard dans la construction.

Installation des lumières :
C'est la partie la plus difficile de toute la construction.

Mise en page :
Parce que ces lumières doivent fonctionner dans un circuit continu à sens unique, il est important de maintenir la disposition tout au long du processus de soudage. Cela devient assez difficile à suivre sur un objet qui est symétrique dans tous les axes. Je recommande d'utiliser du ruban de peintre pour étiqueter chaque rail du cube avec son numéro et aussi de s'assurer de marquer la direction (voir le diagramme et la photo).
La direction est la clé. Vos lumières seront marquées d'une flèche. Assurez-vous que la flèche sur les lumières suive toujours le chemin que vous avez tracé avec votre ruban adhésif.

Une chose importante concernant la disposition est qu'il n'y a aucun moyen de tracer une ligne continue autour de chaque côté d'un cube. La ligne doit faire demi-tour au moins 3 fois. Dans le diagramme, vous verrez que j'ai fait ces "retours" sur les 3 derniers côtés (10,11,12). Dans ces connexions (marquées en orange dans le diagramme), vous aurez besoin de faire passer les fils sous une bande LED. Pour cette raison, je recommande de comm
Insérez des lumières sur la jambe-12 et sur la jambe-11, puis courez et soudez les fils entre eux. Puis de 11 à 10, de 10 à 9, et ainsi de suite.

Câblage et soudure :
Le fil que j'ai utilisé pour cela a juste été dénudé d'un morceau de câble Ethernet (CAT5, 4 paires torsadées). Ces fils étaient suffisamment petits pour s'adapter parfaitement sous les bandes dans les connexions en boucle, et le noyau solide a également facilité leur flexion dans une certaine forme pour relier les différentes connexions. Il suffit de prendre un morceau suffisamment long pour le tenir, et de faire un pli

Je vous recommande fortement de tester la bande après avoir soudé chaque segment. Vous voulez vraiment faire le dépannage au fur et à mesure, car il serait difficile de localiser et de réparer les problèmes après que toutes les lumières soient en place. J'ai branché quelques fils au petit contrôleur en ligne fourni avec mes bandes lumineuses, et les ai utilisés pour toucher les contacts de chaque bande au fur et à mesure. Cela vous permet de trouver et de ré

Un autre conseil : À un moment donné, j'ai réalisé qu'il est beaucoup plus facile de faire les connexions d'alimentation en utilisant les 'pastilles internes' (les pastilles complètes et non coupées) au lieu d'utiliser les pastilles à moitié à l'extrémité de la bande (voir les photos). Vous n'avez besoin d'utiliser les pastilles d'extrémité que pour la ligne de données. L'alimentation peut être raccordée n'

Après avoir travaillé tout autour du segment 1, fabriquez les fils finaux (ceux situés au tout début du flux de flèches) suffisamment longs pour passer à travers le trou dans le coin. Si vous avez manqué ce trou quand vous avez commencé, démontez tout et recommencez... Je plaisante... Si pour une raison quelconque vous n'avez pas terminé au trou, percez-en un nouveau. (Indice : vous pourriez également être surpris de la facilité avec la

Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que toutes vos lumières fonctionnent, vous avez dépassé la partie la plus difficile de cette construction. Le reste est un jeu d'enfant.

Installation et configuration du contrôleur :
Après la soudure de toutes les lumières, les connexions au contrôleur sont assez simples. Il suffit de suivre le schéma de câblage et de se référer à la photo. Laissez les fils suffisamment longs pour effectuer les connexions, mais suffisamment courts pour pouvoir être glissés sous le contrôleur lorsque vous l'encollez (remarque : plutôt que de l'encoller, j'ai remarqué que je pouvais simplement faire

Après avoir installé le contrôleur, il existe de nombreuses options différentes pour contrôler les LED. Ce que j'utilise (et ce que je recommande d'utiliser) est WLED. Il est facile à installer, assez polyvalent, et peut être contrôlé par une application ou par le web. Il y a beaucoup d'informations sur l'utilisation de WLED, mais vous devriez être en mesure de l'installer avec les instructions ici :https://kno.wled.ge/basics/getting-started/
(remarque : vous pouvez également utiliser WLED pour configurer différentes fonctions dans le bouton de micro-commutateur afin qu'il puisse fonctionner de manière autonome sans aucun wifi)

Installation de panneaux miroirs.
Avertissement : C'est la dernière étape de l'assemblage. Une fois que vous avez collé le dernier panneau, il n'y a pas de moyen facile de revenir en arrière si une connexion lâche apparaît. Je vous recommande fortement de vérifier deux ou trois fois toutes vos connexions avant de sceller cette chose. La façon dont j'ai fait ça était de prendre un cure-dent en bois (non conducteur) et de le passer doucement sur toutes mes conne

J'ai utilisé ici de l'acrylique pré-miroir de 3 mm d'épaisseur, mais cela pourrait aussi être fait avec de l'acrylique standard et un film miroir. J'ai essayé, mais je n'étais pas très satisfait de mes résultats, alors j'ai commandé le matériel pré-miroir. L'endroit où j'ai obtenu le mien l'a même pré-découpé aux dimensions correctes. Ayant fait les deux, c'était beaucoup

Une fois que vous avez testé l'ajustement de toutes vos pièces, il suffit de les coller. J'ai utilisé une petite goutte de colle chaude dans les coins des 5 premiers panneaux (de l'intérieur). Le dernier panneau est le plus délicat. Vous devez soit utiliser une petite ventouse, soit vous pouvez soutenir le cube de manière à pouvoir l'insérer par le bas et laisser la gravité le maintenir en place. J'ai

Ça devrait être ça ! À ce stade, vous devriez être en mesure de sortir votre téléphone, et de commencer à jouer avec l'application WLED pour trouver tous les réglages et motifs que vous aimez.

Si quelqu'un a des questions sur la construction, n'hésitez pas à demander.

EDIT1 : Comme demandé, j'ai ajouté un autre support qui conviendra pour un contrôleur Nano. Ce n'a pas été testé par moi, donc si quelqu'un utilise un Nano, veuillez nous en faire part.
Gardez à l'esprit que WLED ne fonctionnera pas avec un nano, vous devrez donc utiliser fastLED (ou équivalent) pour faire danser les jolies lumières.

**EDIT2 : Vérifiez le commentaire laissé par Sniffy12 pour plus d'informations et de conseils sur sa construction de ce projet.

***ÉDITION 3 : J'ai ajouté un petit morceau du modèle au cas où quelqu'un voudrait tester si les lumières qu'ils ont conviendront dans le canal (nommé "IC_test_piece"). J'ai également entendu de la part de certains qu'ils avaient des difficultés à imprimer le filet extérieur (bord arrondi), donc cette pièce pourrait également être utilisée pour régler vos paramètres d'impression avant de faire l'impression longue.

Les supports ne sont nécessaires que pour la pièce "Base/Support".