L'imprimante 3D Creality est un clone de l'excellente imprimante 3D Bukito de Deezmaker (dont je possède également un exemplaire). Bien que la Creality améliore le Bukito en proposant une interface LCD, elle est mécaniquement inférieure à plusieurs égards.

1. La tour verticale de la Creality est maintenue en position horizontale par un très petit support d'angle. Il n'y a pas grand-chose pour empêcher la tour de pivoter vers l'avant. Le moteur pas à pas Z aide à résister à la rotation vers l'arrière. Le Bukito fixe fermement la tour verticale dans deux plans perpendiculaires à la plaque de base personnalisée.
2. Les trajectoires de la ceinture ne sont pas maintenues dans le même plan que le mouvement des chariots X et Y.
3. Les supports d'entraînement X et Y de la Creality ne sont pas suffisamment rigides et provoquent des résonances supplémentaires, bien que négligeables à faible vitesse d'impression.
4. L'extrémité chaude de Creality utilise un revêtement en PTFE jusqu'à la buse chaude. Le PTFE se dégradera avec le temps et nécessitera un remplacement. De plus, cela limite les températures d'impression qui peuvent être utilisées à moins de 240C. Cela limite également les vitesses d'impression maximales, car seule une certaine quantité de chaleur peut être fournie via la taille réduite de la chambre de fusion.
5. Le pignon d'embrayage de Creality n'a pas une adhérence suffisante dans le PLA dur et glisse occasionnellement.

Bien que ce ne soit pas un défaut mécanique, le Creality n'est pas équipé d'un ventilateur de refroidissement d'impression. Comme le Creality est clairement destiné à imprimer du PLA (et est livré avec un échantillon de filament PLA), l'absence d'un ventilateur de refroidissement d'impression est une omission significative. Particulièrement parce que vous en avez besoin pour les petites impressions et que le Creality est par aille

Dans ce document, je propose quelques modifications qui peuvent être utilisées pour aider à résoudre ces problèmes.

Après avoir lu la quantité de modifications et de changements de pièces que j'ai effectués, vous pourriez vous demander si cela n'était pas moins cher que d'acheter un kit Bukito. Rien que l'électronique que j'ai utilisée a coûté environ 240 $ US, sans compter les frais d'expédition (206 $ pour Duet 0.8.5 + Panel Due ; 35 $ supplémentaires pour une alimentation plus importante). J'ai également utilisé au moins 160 $ sup

En aparté, ne croyez pas l'affirmation de Creality selon laquelle l'assemblage prendrait « 1 heure ». Je pense que la plupart des gens y passeront plus de cinq heures.

Quelques éléments supplémentaires.Des photos sur Flickr..
Cliquez ici pour une vidéo de la première impression de l'imprimante non calibrée..

0 À faire absolument.

1. La tour verticale doit avoir un mécanisme de montage plus sécurisé. Ci-dessous, je recommande d'utiliser une plaque L que vous devez vous procurer (par exemple, chez Adafruit).
2. Pour imprimer avec du PLA, en particulier de petites pièces, vous avez besoin d'un ventilateur de refroidissement d'impression. Bien que vous puissiez simplement pointer un ventilateur vers l'imprimante, il est bien plus pratique d'en avoir un monté sur l'extrémité chaude et contrôlé via les instructions d'impression. Vous aurez besoin d'un moyen de monter un ventilateur ainsi que de trouver un ventilateur 12V DC (
3. Inspectez vos impressions initiales à la recherche de tout signe de glissement de l'engrenage de pince (petits espaces à l'extérieur). Si vous voyez ces signes, alors vous pouvez essayer d'utiliser un ressort plus fort dans l'extrudeuse ou de trouver un engrenage de pince avec une morsure plus agressive, ou les deux.
4. Vérifiez l'alimentation électrique de 12V du kit avec un voltmètre. La mienne, même sous charge, avait tendance à osciller entre 8,4 et 11,8V. Ce n'est pas un bon signe. Et l'alimentation électrique n'avait AUCUNE certification. (Elle portait toutefois la marque "China Export", qui semble conçue pour ressembler à la marque CE européenne. Voir ici)cet article de nouvelles..)

1 extrémité chaude.

J'ai enlevé le boîtier surdimensionné de l'extrémité chaude en métal et l'ai remplacé par un boîtier plus compact, le hot_end_fan_shroud.stl, qui est un téléchargement de cette pièce. Il accepte un ventilateur de 30x30 mm. J'ai utilisé mon propre boîtier à la fois pour ouvrir le dessous de l'extrémité chaude et pour fournir une monture pour un ventilateur de refroidissement

Pour un conduit de ventilateur de refroidissement, j'ai utilisé celui de Deezmaker.Conduit du ventilateur de refroidissement Bukito PLA.(25 déc. 2016 : le lien est maintenant cassé ; le fichier STL est maintenant inclus avec d'autres pièces pour cette Thing) : agrandissez-le pour qu'il corresponde à la taille du ventilateur que vous souhaitez utiliser. Il se monte sur le carénage ci-dessus à l'aide de deux écrous et boulons M3 dans la fente du fichier hot_end_fan_shroud.stl. Avec la fente, vous pouvez aj

Pour convertir l'extrémité chaude en une extrémité chaude "tout métal", j'ai utilisé un bloc chaud E3Dv6 et une buse de 0,4 mm. Pour alimenter le bloc chaud, j'ai utilisé un tube de barrière thermique fileté M6 de style MakerBot, disponible chezCarl Raffle.,Micro Swiss., ouPerformance en 3D.. Ces trois fabricants fabriquent des tubes de barrière thermique corrects avec un léger élargissement du diamètre intérieur sous la barrière thermique. Notez également que vous devriez utiliser une buse E3Dv6 avec le bloc chaud E3Dv6 : ce bloc chaud est un peu plus épais que la plupart des autres et la buse E3Dv6 a également un col fileté légèrement plus long. Cela évite d'avoir à enfoncer le tube de barrière thermique si prof

2 extrudeurs.

J'ai constaté que le pignon de pince en laiton fourni n'avait pas une adhérence suffisante sur le PLA dur. Les impressions montraient des lacunes occasionnelles où le pignon de pince glissait. J'ai remplacé le pignon de pince et le bras de support par un pignon de pince plus agressif (Deezmaker Tatsu). Mon changement a nécessité de remplacer le roulement dans le bras de levier par un roulement à face plane.

3 supports pour poulies

J'ai imprimé des supports pour les poulies qui supporteraient les essieux des poulies aux deux extrémités. Cela rend les poulies un peu plus rigides et moins sujettes à se plier vers l'intérieur lorsque les chariots X ou Y accélèrent en s'éloignant de la poulie. Cela, à son tour, réduit les vibrations et le tintement. Le support de poulie pour l'axe X est extruder_idler_support.stl. Il

Et oui, vous pouvez utiliser extruder_idler_support.stl pour les deux axes et pas seulement pour l'axe X.

4 tours verticales

Pour mieux soutenir la tour verticale, j'ai ajouté une plaque en L vissée à la fois à la tour verticale et à l'élément horizontal. Il serait peut-être judicieux d'enfoncer deux boulons M4 à travers la plaque inférieure dans le bas de la tour, mais je n'y ai pas pensé avant qu'il soit trop tard pour le faire sans un effort considérable. Adafruit et d'autres vendent des plaques en L pour des extrusions de 20x20.

J'ai également utilisé un support d'angle beaucoup plus grand que celui fourni dans le kit. Vous pouvez également les obtenir chez Adafruit ou chez d'autres fournisseurs.

5 chaînes de traction.

Depuis que j'ai ajouté une plaque de construction chauffante, j'ai également installé une chaîne de traction (dimensions extérieures de 10x12 mm ; dimensions intérieures de 7x7 mm). Utilisez le fichier drag_chain_mount.stl pour imprimer un support qui se visse à l'extrémité de l'extrusion longue et horizontale.

6 prises d'alimentation.

Pour gérer les 15A+ d'un lit chauffant, j'ai installé une prise Neutrik de 20A. Cela fonctionne bien avec Things.441081 (12V)et1241088 (24V).

7 appareils électroniques.

J'ai remplacé toute l'électronique par de l'électronique ARM 64 bits en utilisant un Duet 0.8.5. Cela a fourni une électronique plus performante, un support de lit chauffant et une interface web très agréable. L'électronique et le firmware Duet, RepRapFirmware, ont un excellent dossier de sécurité. Et ils fournissent une interface web intégrée très fluide. Pour une interface écran tactile LCD, j'ai également aj

8 lit chauffant.

J'ai reconstruit la plateforme en une plateforme de taille 120x120 mm afin que je puisse utiliser un lit chauffant Thing-o-Matic de 12V. Voir, par exemple, Thing.16958Cependant, j'ai ensuite changé pour un système de 24V et j'ai utilisé un chauffage silicone de 24V de McMaster-Carr. J'ai effectué le changement de 12 à 24V car, d'après mon expérience, les moteurs pas à pas fonctionnent mieux. Le fait d'avoir à gérer moins de courant est un avantage supplémentaire.

La plaque de construction représentée sur l'image est unePlaque Zebra de 120x120 mm.de Print in Z.

9 moteurs pas à pas.

Tout d'abord, les extrémités de la tige filetée Z se retrouvent espacées d'environ 1 à 2 mm plus loin de la tour verticale que l'arbre du moteur pas à pas Z. Pour les aligner mieux, j'ai écarté mon moteur pas à pas Z de la tour verticale d'environ 1,8 mm en utilisant deux rondelles de protection.

Le kit d'imprimante Creality était accompagné de moteurs pas à pas qui manquaient d'identification et de spécifications. Je ne suis pas très enthousiaste à l'idée d'utiliser des moteurs pas à pas pour lesquels je n'ai pas les spécifications. Comme j'ai beaucoup de moteurs pas à pas peu coûteux, de qualité, réputés être bons pour l'impression 3D, je les ai utilisés à la place de ceux fournis avec