J'ai percé 5 trous à l'arrière du meuble pour faire passer les tubes en téflon de dessous et jusqu'au MMU3. J'ai soudé deux tubes et deux autres pour les rendre assez longs (on peut trouver plusieurs soudeurs en ligne).

Pour éviter que le filament ne se déroule trop et ne déraille éventuellement, j'ai fabriqué un "dispositif anti-déraillement" à partir d'un fil de soudure en acier inoxydable de 1,5 mm.

N'importe quel matériau et réglages conviendront, mais il serait probablement judicieux d'éviter le PLA en raison de sa stabilité à long terme.

Très peu de supports nécessaires, mais utilisez les supports uniquement sur la plaque de construction. Un remplissage de 15 % semble correct.

Cette version a des trous légèrement modifiés pour le dispositif anti-déraillement, afin qu'il puisse être fixé à l'avant (accès plus facile que le frein similaire à l'arrière dans la version originale). Le fait qu'il y ait environ 10 boucles de filament pendantes n'a pas d'importance tant que vous ne perdez pas l'extrémité...

La version n°2 (celle-ci) permet à la bobine de filament de glisser sous le dessus, sans dépasser dans la pièce. Il est donc également possible de fermer le cabinet et d'y mettre un sachet de gel de silice à l'intérieur pour que tout le cabinet fonctionne comme un stockage sec pendant l'impression.

Un essieu redessiné qui s'adapte à 2 roulements à billes 6082RS pour une friction réduite, même si je n'ai jamais rencontré de problèmes avec l'essieu sans roulement sur ma Prusa MK4S. Les essieux ø20 sont les meilleurs pour les bobines de filament sans véritable moyeu comme les bobines en carton, et ø50 pour toutes les autres. Si vous avez un vieux skateboard, vous pouvez trouver des roulements 6082RS dans