まとめ

*2017年1月7日更新**
私はライトレール、サイド-2.0.stlを追加しました。
ディフューザーがフル拡張時にリボンケーブルと干渉するようで、私は設計を変更してよりコンパクトにしました。幾何学は同じですが、すべてが約1/2インチ後ろに押し込まれています。レールは少し低く垂れていますが、それでも可動部品の邪魔にはなっていません。とにかく、アンダーニッチにうまく収まっています。

私はまた、レールを空洞にしたので、フィラメントが節約できます。発泡テープを使用したにもかかわらず、多くの音響振動が発生するので、接触面を減らしました。これで発泡テープの面積が減りますが、それでも問題ないはずです。しかし、V2.0ではホットグルーを使用しています。

私はまた、強度のためにカーボンファイバーPLAで新しいものを印刷しました。私が印刷したオリジナルのライトレールは、LEDの熱応力で湾曲し始めました。CF PLAがどうなるか見てみましょう。

フロントレールは問題ないようですが、フィラメントの節約や振動を抑えるための接触面の削減など、デザインを更新していきます。

また、光をより均等に投射するように、ディフューザーのデザインを変更していきます。お楽しみに。

ヒント：
素材：カーボンファイバーPLA
ノズル: 0.4 mm
幅:0.4 mm
層: 0.2 mm
速度：50 mm/秒
貝殻：3個
トップ/ボトム: 3
インフィル: 20%

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これらは、Makerbot Replicator用のサイドライトとフロントライト(LED)です。私は第5世代を持っているので、私のプリンタに合うように作られています。このセットは他のモデルにも適合するかもしれません。適合性については保証できません。

メーカーボットシリーズのプリンターに familiar な方はご存知でしょうが、ビルドスペースはかなり暗いのです。彼らはあなたに移動する白色LEDと、暗くて不気味な赤いAMBIANCE LEDを提供しています。私は赤いLEDを覆いましたが、移動するLEDは印刷中の様子を見るには十分な照明ではありませんでした。それに加えて、私の目も弱くなってきており、最近ではもっと光が必要だと感じて

当初、私は3WのLEDでいくつかのLEDブロックを作ろうと考えていましたが、LEDをテストしたときにかなり熱くなっていたので、加工が必要でした。私は面倒くさくなってしまい、LEDストリップを購入することにしました。ストリップが到着し、それらを貼り付けるための平坦な面が見つかりましたが、それらはまっすぐ下に向かっていたので、光エネルギーの無駄になってしまうのです。そこで、30

好きなように印刷してください。私は自分のものを黒で印刷したので、プリンタにすぐに合いました。ちなみに、下部の角度は18.763度です。角度が奇妙なのは、私が印刷に最適な顔だと気づく前に、手描きで作ったからです。なので、18.763度です。

私はアマゾンのLEDストリップを使用しました。より多くの光が必要だったので、4W/ftのストリップを選択しました。ただし、これらは1.7W(またはその他の選択肢)よりも多くの電力を消費するので注意しましょう。これらは12Vで約0.75Aを消費しますが、メーカーボットの電源は15Vを提供するので、これらのLEDは約1.25Aを消費しています。

LEDストリップは3つのLEDごとに切ることができます。そのため、レールに収まるだけのLEDを切り、切ったストリップ間の配線長は約2.5インチになりました。その後、配線は電源に戻ります。最終的には、LEDストリップをマイクロコントローラで制御されるMOSFETに取り付ける予定です。

LEDストリップの裏側にある接着創を強化するには、ゴムセメントが必要かもしれません。私のものはパッケージから出てきたときに弱かったのですが、ゴムセメントで簡単に強化できました。

印刷品質が悪いのは気にしないでください。これらのレールは0.35 mmの解像度と200 m/秒で印刷されました。私はただセットを完成させる必要がありました。これらのレールの長さから、ビルドプレートに合うように約30度の角度で印刷する必要がありました。これに加えて、インフィルもあって、各レールの印刷に非常に時間がかかりました。最初のビルドは0.25 mmの解像度で100 m/秒

私のメーカーボットの他の変更点にも気づくかもしれません。気軽に聞いてください。