Jetzt Version 4

Features / Anmerkungen

• Die Auswahl des Feuers über einen Mikrocontroller ermöglicht viele Feuermodi. Ich habe Halbautomatik, Salven von 2 Schüssen, Salven von 3 Schüssen, 12,5 DPS-Automatik (750 U
   
• Das Schwungrad ist manuell und nicht unter Computersteuerung (der zweite MOSFET passt noch nicht physisch).
   
• Du wirst die Kompatibilität mit anderen hinteren Schäften verlieren.

BOM

• Neutron-Solenoid-Protean-Empfänger, ohne Xiao Seeed Pi, mit gezahntem runden Stab-Arbeitsvorrat.
• M3 Heatsets x6
• Arduino Nano
• MOSFET-Modul (siehe Fotos)
• Buck-Wandler (siehe Fotos)
• Selektor-Rotatorkontakt (RS-1010-Rotatorkontakt)
• Ein-/Ausschalter mit einer Grundfläche von 20x13 mm (siehe Foto)
• Kabel und Steckverbinder. Ich empfehle gekrümmte Kabel, benutzt nicht XT30 und Klemmenleisten wie ich.
• Etwas, um die Leiterplatte zu sichern, ich habe doppelseitige nicht leitende Klebepads verwendet, du könntest auch Silikonkleber verwenden.
• 0,28" Voltmeter.

Drucke dein eigenes

• Drehknopf für den Selektor ("Potentiometer-Knob")

Anleitung zum Bauen

STELLE SICHER, DASS DU DAS DESIGN VOLLSTÄNDIG VERSTEHST, BEVOR DU MIT DER ARBEIT BEGINNST.

Bauen Sie ein normales Protean Neutron Solenoid (kein Xiao Seeed Computer) mit 2 Auslösern und dem standardmäßigen gezackten Arbeitsstangenbestand. (Ich habe ein Modell, um die Stangen mit einem 5mm-Stahlstab + einer 8mm-gezackten gedruckten Hülse herzustellen.) Sie müssen den Hauptstangenbestandteil selbst nicht drucken, da wir diesen Teil ersetzen.

Die Verkabelung des Blasters ist anders.

• Die Schwungräder sind wie normal verdrahtet.
• Der COM und NO des Auslösers sind an Steckverbinder angeschlossen, die 10 cm (4 Zoll) aus der Rückseite des Empfängers herausragen.
• Das Solenoid ist an Steckverbinder angeschlossen, die 10 cm aus der Rückseite des Empfängers herausragen.

Um den Bestand aufzubauen.

Es ist ein bisschen wie ein Puzzle mit Drähten.

1. Heizsets: 1 in der Batterieabdeckungsschraube, 1 in der Buttplate-Schraube; Elektronikfach 4.
2. Installieren Sie das Voltmeter.
3. Löten Sie die Strom- und Drehschalter an Drähte, und führen Sie die Drähte durch, aber montieren Sie die Schalter noch nicht und verbinden Sie sie noch nicht mit Arduino.
4. Stellen Sie den Buck-Konverter auf 12V → 5V, BEVOR Sie ihn anschließen.
5. Legen Sie 1 Kabel von der Batterie zum Hauptstromschalter und beziehen Sie die Blaster-Stromversorgung vom anderen Ende dieses Schalters. Nehmen Sie keinen Strom von vor diesem Schalter, sonst funktioniert Ihr Kill-Schalter nicht. (Dieser Schalter sollte auf der Rückseite des Stocks gewesen sein, sorry).
6. Verkabeln Sie die Elektronik, indem Sie Steckverbinder für den Ausgang des MOSFET und die Triggerschalter-Pins des Arduino verwenden. Notieren Sie, welche Pins der Arduino verwendet. Für die Länge des Triggerkabels kommen Sie aus der Vorderseite des Elektronikfachs und fügen dann 10 cm und einen Steckverbinder hinzu. Sie können ein zu langes Kabel später immer kürzen. Fehler auf der Seite des zusätzlichen
7. Schiebe die Elektronik in die untere Ausbuchtung und sichere sie, indem du den USB-Anschluss ausrichtest.
8. Sichern Sie die Strom- und Drehschalter.
9. Schiebe die Drähte vom Empfänger in das Loch im Gehäuse.
10. Verbinde die Stecker und sei sehr sicher, dass sie korrekt sind.
11. Testen Sie mit einer niedrigeren Spannung, bevor Sie einen LiPo anschließen.
12. Schließe den Blaster.
13. Ändern Sie die Pins in der Firmware, damit sie mit Ihrer Verkabelung übereinstimmen.
14. Lesen Sie den Teil im Code darüber, wie man das Solenoid-Timing ändert, um die Feuergeschwindigkeit zu modifizieren.
15. Firmware hochladen.
16. Wirf Dartpfeile.

Schaltplan

Siehe Foto des Testkreises.

1. Selektorschalter mit 4 Pins für 4 einzigartige Arduino-Digitalpins (jeder von D2 bis D12). Erdungspin zur Erdung der Arduino-Digitaleingänge (wo D1 wäre, wenn es einen gäbe).
2. Trigger für jeden einzigartigen digitalen Pin des Arduino (jeder von D2 bis D12) und den Massepin der digitalen Eingänge des Arduino (gemeinsam mit dem Selektor)
3. Buck-Konverter von der Batterie, ausgegeben an +5 und +0 des Arduino.
4. MOSFET von der Batterie, hinaus zum Solenoid, Trigger-Pin, jeder einzigartige digitale Pin von Arduino.
5. Stromschalter, 1. Komponente über der Batterie.

Code

• Die Version 4 des Codes behebt das vollautomatische Feuern. Frühere Versionen feuern manchmal einen zusätzlichen Schuss ab.

Tuning

• Die Feuerrate hängt von der Leistung des Solenoids und Ihren Magazinfedern ab. Ich verwende derzeit 30 Millisekunden ein- und 50 ms aus, und das funktioniert für meine Magazine mit 750 U

ALLERDINGS

• Manuelle Schwungradsteuerung bedeutet, dass Sie die Auslöser in der falschen Reihenfolge drücken können, aber es wird nicht mit ausreichendem ersten Stufen-Drehmoment blockieren. Für eine hohe Leistung der ersten Stufe verwende ich normalerweise Worker W0340-Motoren, die eine Größe von 132 haben, 43.000 U/min und ein Drehmoment von 1500 g
   
• Überlasten und doppelt spannen Sie den Solenoid für eine konstante Leistung.
   
• Installieren Sie einen Schalter, damit er die Position des Solenoids erkennen kann.

Lizenz

Mein Material ist gemeinfrei, aber der Hauptbestand ist ein modifiziertes Protean-Teil und hat daher eine Protean-Lizenz.

BEARBEITEN

Die Version, die ich gemacht habe, hat nicht die 2 zusätzlichen runden Löcher im Boden des Gehäuses. Ich war mir nicht sicher, wie einfach es sein würde, die Verkabelung hinein und heraus zu bekommen, also habe ich die Löcher hinzugefügt, aber letztendlich brauchte ich sie nicht. Du kannst sie füllen, wenn du dir Sorgen machst, dass Dinge in den Elektronikbereich fallen könnten.

Solenoid-Parameter, die für mich funktionieren.

• 15 und 18 runde Krallen
• 38 mm Dartpfeil
• 30 ms hinein, 50 ms heraus = 750 Umdrehungen pro Minute