Il y a quelques années, j'avais un RAMLink, une forme précoce de disque SSD basé sur la RAM pour le Commodore 64/128, fabriqué par CMD. C'était à la fin des années 90 et au début des années 2000. Au fil du temps, mon unité particulière a commencé à tomber en panne. Je l'ai bien sûr remplacée, et j'ai fini par utiliser l'ancienne pour des pièces de rechange, soit pour en réparer une autre

J'ai finalement vendu le plus récent lorsque j'ai manqué d'argent, et j'avais initialement pensé que l'ancien avait simplement été perdu au fil du temps. Cependant, récemment, j'ai retrouvé un intérêt renouvelé pour l'informatique rétro, et par miracle, j'ai réussi à trouver les trois principaux composants alors que je fouillais dans mes "boîtes à trucs" à la recherche de quelque chose d'

Cependant, en raison de la façon dont j'avais utilisé celui-ci dans le passé, le boîtier en acier d'origine a été perdu - il a disparu depuis longtemps, et rouille maintenant dans une décharge quelque part, me laissant avec quelques cartes électroniques toutes nues. 🙂

Donc, pour restaurer la modestie de l'unité, 🤣 j'ai entrepris de fabriquer un nouveau boîtier.

C'est pour le modèle "version 2" de RAMLink, bien qu'il devrait être facilement adaptable pour s'adapter à la version 1 (alimentation de style 1581 dans l'ancien modèle, contre un adaptateur secteur de 9V avec fiche à baïonnette).

La moitié inférieure de l'étui comporte quatre trous carrés pour les pieds d'élévation. Ceux-ci sont conçus avec deux options : Une version destinée à être imprimée dans le même plastique que l'étui, et qui consiste en un disque plat de quelques millimètres d'épaisseur, sur lequel vous pouvez coller ces "pieds d'élévation" ronds et autocollants de 5 mm d'épaisseur, vendus dans de nombreux mag

La moitié supérieure de l'étui a une "languette" que vous êtes censé coller (dans l'étui métallique d'origine, cette partie a été formée lors du pliement). Il a également de grands trous pour les trois boutons de la carte LED, et j'ai confectionné des "capuchons" imprimables pour ceux-ci. De cette façon, les boutons sont toujours utilisables et ont une belle apparence sans l'autocollant qui les recouvre

La carte mère était initialement destinée à être vissée dans un boîtier en métal, bien sûr, et l'une des choses que CMD a faites avec la version 2 a été de passer l'une des vis de montage à travers l'onglet métallique du régulateur 7805, permettant ainsi au boîtier et à la carte mère de servir ensemble de dissipateur de chaleur. Étant donné que ce boîtier est en plastique, vous aurez presque certainement besoin

Il y a un espace à l'arrière du boîtier pour un ventilateur de 25x10 mm.

J'ai dû prendre quelques libertés ici et là en raison du fait que le plastique n'est pas du métal, mais entre la taille et la forme générales des PCB, et le besoin d'adapter et de positionner correctement les trous de la moitié supérieure, et de s'assurer qu'il s'adaptera réellement à un C64/128, ce modèle est probablement à quelques millimètres près des dimensions de l'étui métallique original (et si j'ai raison, cet étuiplus petitque l'original).

Notez qu'en raison de l'ajustement serré de tout, mettre le dessus en place est un peu délicat. Vous devez un peu "manipuler" pour le mettre en place correctement. En gros, rassemblez les bords arrière, glissez l'extrémité de la carte LED/commutateur sous les vis supérieures du ventilateur, puis poussez le tout vers le bas pour fermer l'avant - faites attention à cette zone - la face avant du boîtier

Le dessus n'écrase/ne comprime rien, c'est juste que certaines parties gênent d'autres parties jusqu'à ce que vous ayez tout presque complètement assemblé. Mais, c'est du plastique, donc nous pouvons exploiter le fait qu'il est un peu flexible. 🙂

Vous aurez besoin d'une poignée de vis M3 de 6 à 8 mm et de quelques écrous, en plus de ce que vous choisissez pour le dissipateur de chaleur. Je recommande d'utiliser votre fer à souder ou un autre objet chaud pour enfoncer les écrous dans leurs cavités dans la moitié inférieure du boîtier - il n'y a pas beaucoup de matériau présent là-bas, et les forcer pourrait endommager les supports.

En fonction des détails du ventilateur que vous utilisez, les trous de montage peuvent être suffisamment grands pour nécessiter des vis et des écrous M3 de 14 à 16 mm. Ou, les trous de montage peuvent être un peu trop petits, nécessitant plutôt des vis à machine de 6 à 8 mm de long ou des vis "taraudées" en plastique de taille similaire, conçues pour s'enclencher dans le plastique du ventilateur (comme la façon

Deux supports sont fournis qui peuvent être utilisés pour fixer solidement ce boîtier à un SuperCPU (en particulier s'il est également logé dans mon boîtier imprimé), car cette combinaison peut avoir une connexion instable ou potentiellement lâche entre eux. Ces supports peuvent également fonctionner pour le boîtier métallique d'origine, mais je ne l'ai pas testé.

Un couvre-clavier pour les trous du port de la cartouche est également fourni, pour protéger contre les débris qui tombent dans le RAMLink et pour réduire l'entrée de poussière.

Toutes les pièces sont imprimables sans supports, à l'exception des supports SuperCPU, en utilisant une hauteur de couche de 0,1 à 0,2 mm et une largeur de ligne de 0,4 à 0,5 mm.

J'ai fourni une reproduction haute résolution de l'autocollant supérieur original pour que vous puissiez l'imprimer. Il a été conçu pour makestickers.com, donc si vous voulez qu'ils en fabriquent un pour vous, essayez ce lien :

http://www.makestickers.com/design/25051413B85C-rc2drme2dd562vbadw1mn80k 

Crédits :

Le C128 partiel dans le fichier du projet et la capture d'écran ont été utilisés uniquement à des fins d'ajustement, et sont dérivés d'un modèle Sketchup que j'ai trouvé en ligne, dessiné par CommodoreCheetah.

Source :http://3dwarehouse.sketchup.com/model/2b0c4550dc84f21e61cd99b090850a8/Commodore-128 

L'autocollant du dessus de l'étui que j'ai utilisé comme point de départ était un autocollant de vente au détail original et inutilisé, scanné par Mike Naberezny.

Source :https://www.flickr.com/photos/mnaberez/albums/72157719616959730/ 

Sinon, ce projet est entièrement mon propre travail.

Changelog :

24 mai 2025 :J'ai mis à jour l'image de l'autocollant. Le seul changement est que les cercles LED sont maintenant opaques dans l'image, mais lorsqu'ils sont imprimés avec le processus de makestickers.com, vous pouvez leur faire omettre la couche de support blanche dans ces zones, de sorte qu'ils ressortent translucides.

2025-05-20/2 : J'ai ajouté quelques supports pour fixer solidement le RAMLink à mon boîtier SuperCPU imprimé, et j'ai ajouté une plaque de couverture à clipser pour les deux ports de cartouche.

2025-05-20 : J'ai augmenté la hauteur des capuchons des boutons de 0,2 mm et j'ai adouci les quelques dixièmes du haut pour minimiser la zone de contact entre eux et l'autocollant qui les recouvrirait. J'ai également corrigé l'éclairage sur l'autocollant du RAMLink dans le modèle (sans modification du fichier image).

2024-08-05 : j'ai apporté quelques mises à jour mineures à la conception du boîtier, en ce sens que l'avant est plus mince et qu'il y a moins de "plastique excédentaire" sur la languette. Cela devrait permettre à l'unité d'atteindre un peu plus loin le port d'extension, de 2 ou 3 mm supplémentaires. J'ai également ajouté des évents en bas et supprimé le trou pour la vis M4, car j'

2024-05-10/2 : Oups, j'ai oublié de déplacer l'un des bits d'alignement du fond de l'étui. Corrigé. Je suppose qu'il va maintenant falloir réimprimer cette pièce... Oh bien. (J'ai triché et j'ai simplement coupé le bit fautif de ma dernière impression, et j'en ai fabriqué un nouveau à coller à la bonne position pour le remplacer 😛).

2024-05-10 : j'ai corrigé la géométrie de l'autocollant du côté supérieur une fois pour toutes 😛, et j'ai déplacé l'autocollant vers son propre objet, séparé distinctement du dessus de l'étui. Cela a révélé une erreur d'alignement assez importante avec la carte LED, que j'ai corrigée. Ce n'est que quelques millimètres, et tout ce qui est vraiment affecté, c'est la façon