Was ist das?

Dies ist ein lärmreduzierendes, schützendes und wohnzimmerfreundliches Gehäuse für einen 3D-Drucker, oder in meinem Fall, einen Ender 3 Pro. Daher habe ich Teile und Schritte für eine Direktantriebsumrüstung, eine Filamentführung und Spulenrollen mit einbezogen.

Das Ziel dieses Designs (im Gegensatz zu den zahlreichen anderen hochwertigen Lack-Gehäusen, die man finden kann) war Einfachheit: Insbesondere bei diesem Design muss das Acryl überhaupt nicht geschnitten werden, die Schichten können leicht mit einem selbstzentrierenden Stift auf- und abgenommen werden, und die Tür schwingt leicht und wird mit 4 Riegeln verriegelt.

Haftungsausschluss: Die Geräuschreduzierung funktioniert am besten, wenn es einen flachen, kontinuierlichen Kontakt rund um das Acryl gibt; seien Sie vorsichtig bei der Positionierung von Teilen, Dübel-Löchern, Schnitten usw., um diese Funktionalität zu erhalten. Außerdem, weil die Stromversorgung außerhalb des Gehäuses montiert ist, ist ihr Lüfter immer noch ziemlich laut, wenn er regelmäßig eing

Benötigte Dinge:

Gekaufte Teile

• 3xIKEA Lack-Tische
• 3x 0,08" x 24" x 18" klare Acrylplatten (ich habe verwendet)Diese)
• 1x 24" x 18" MIN. Schaumstoffplatte (wieDas hier)
• Kleine Schrankschrauben (ich habe welche benutzt)Diese)
• Konvertierungskit für Direktantrieb(oder das Äquivalent für deinen Drucker)
• 6x 608 Wälzlager (für die Filamentführung und Spulenrollen)
• 4x M5x12 Schrauben
• 4x M5-Muttern

Druckteile

• 20 x "clip_v-.stl"
• 8 x "cone_v-.stl"
• 8 x "cup_v-.stl"
• 16 x "dowel_v-.stl"
• 2 x "hinge_v-.stl"
• 5 x "backClip_v-.stl"
• 1 x "holeDrillingJig_v-.stl"

Ausgelagerte Teile

• PSU-Montagehalterungen:3349588
• Filamentführung:2580051
• 4 Türschlösser:3843903
• 2 TUSHs:2047554

Werkzeuge

• Bohren
• Gesehen
• Schraubendreher

Optionell:

• "cuttingJig_v-.stl" - Verwenden Sie dies, wenn Sie keine Säge haben, die gerade schneiden kann.
• Lichter; würde es sehr empfehlen.Diese
• ASpulenabdeckungDie ich auch entworfen habe, um zu diesem Gehäuse zu passen.

Anweisungen:

Hinweis: Zur Klarheit werden die Lücken von unten nach oben A, B und C genannt.

1. Installieren Sie die Direktantriebsumwandlung (und sparen Sie etwas PTFE-Schlauch für die Filamentführung).
2. Montieren Sie 2 Lacks (A & C) gemäß den Anweisungen.
3. Für den dritten Lack (B) schneiden Sie die Beine 17 cm von der flachen/bodennahen Seite ab. Beachten Sie, dass der Schnitt perfekt flach sein sollte; schleifen Sie bei Bedarf nach.
4. Mit der "holeDrillingJig" bohrt man Dübel-Löcher in die flachen/bodenförmigen Seiten von jedem der Beine von Lack B und Lack C.
5. Montieren Sie die kombinierten Beine, indem Sie die "Dübel" in die Dübel-Löcher einsetzen und jedes Bein fest zusammenpressen.
6. Drücke alle 8 "Becher" in alle 8 offenen Beine.
7. Lokalisieren und installieren Sie einen "Kegel" an jeder Ecke des Tisches auf Lack A & B. Beachten Sie, dass diese so positioniert sein sollten, dass alle Außenflächen bündig sind.
8. Montieren Sie den Rahmen vollständig und bringen Sie den Drucker in Position.
9. Bewegen Sie das Netzteil des Druckers auf die Unterseite von Lack B. Für meinen Ender 3 Pro bedeutete dies, eine Aussparung zu schneiden (die ich dann mit dem "slotCover" abgedeckt habe).
10. Bohren Sie ein Loch und installieren Sie die Filamentführung in Übereinstimmung mit der X-Achse/Extrudereingang Ihres Druckers.
11. Mit den Acrylplatten als Orientierungshilfe installieren Sie alle "Clips", "BackClips", "Scharniere" (Sie müssen Löcher in das Acryl bohren) und Türschlösser. Das war's!

Also: Wenn ihr irgendwelches Feedback zum Design, zu den Anweisungen usw. habt, lasst es mich bitte in den Kommentaren wissen. Ich werde (hoffentlich) die Seite regelmäßig nach Bedarf aktualisieren.