Il est toujours frustrant d'accumuler des forets émoussés : ils sont complètement inutiles, mais il serait dommage de jeter un foret qui pourrait être aussi bon que neuf avec un peu d'affûtage.

Cependant, affûter correctement une foret (en particulier les petites) n'est pas simple. Cette conception rend la tâche beaucoup plus facile, nécessitant uniquement des outils simples et peu coûteux : une pierre à aiguiser (une plaque de diamant sera mieux adaptée pour les forets plus grandes) et une lime à pointe de diamant si vous voulez un affûtage à pointe fendue.

D'autres méthodes populaires d'affûtage des forets utilisent une meuleuse ou un outil multifonction rotatif avec un guide pour aider à régler l'angle de la pointe. La méthode de l'aiguisoir présente plusieurs avantages et peut être mieux adaptée aux petits forets : un meilleur contrôle des angles, un centrage et un affûtage plus précis. Et elle offre des options d'affûtage supplémentaires, telles que l'affûtage à 4 facettes

J'ai trouvé deux designs existants basés sur la même idée :celui-là.C'est aussi fait avec OpenSCAD et des paramètres. Il y a aussi...ce design.qui présente une forme similaire à quatre facettes. Le modèle actuel est plus configurable que ceux-là. J'ai inclus tous les paramètres auxquels j'ai pu penser dans les options de configuration, et une différence clé est qu'il correspond également à la flûte de la mèche de foret (basée sur l'angle de l'hélice) pour assurer un alignement angulaire correct. L'inconvénient est qu'il nécessite plus de travail de personnalisation, et chaque gabar

Utilisation : personnalisation du jig.

Cela explique le processus de personnalisation qui doit être effectué pour chaque foret en particulier, avant l'impression. Cela est fait dans l'interface graphique d'OpenSCAD. J'ai inclus certains paramètres que j'utilise comme fichier json (compressé) utilisé par OpenSCAD, ainsi que quelques fichiers STL en exemple, mais vous devrez toujours déterminer les vôtres (au moins l'angle d'hélice et l'angle circonférentiel) comme décrit ci-dess

Étape 1 : paramètres de la foreuse.

Une caractéristique distinctive de ce modèle est que le trou de la mèche de forage comprend deux hélices qui correspondent aux rainures de la mèche de forage avec un jeu minimal, afin d'assurer un positionnement angulaire correct (c'est-à-dire, l'alignement des lèvres). Cela est important car la rotation de la mèche de forage de quelques degrés seulement équivaut à changer l'angle de relief de quelques degrés (et l'angle de la pointe dans une

Pour obtenir cet ajustement serré de l'hélice, les paramètres suivants doivent être réglés :

• diamètre: évidemment, pour chaque foret. Une marge de 0,15 mm (configurable) est ajoutée.
• L'angle de l'hélice., qui peut être calculé à partir de la pente de l'hélice (voir la procédure ci-dessous)
• Angle circonférentiel de la flûte.(pour s'assurer que la flûte est tenue fermement avec un minimum de jeu)
• Rétrécissement de l'angle circonférentiel de la flûte.: une valeur non nulle peut être nécessaire pour certaines forettes lorsque la profondeur de la flûte (et donc, la largeur) diminue progressivement de la pointe au manche.

Pour déterminer les paramètres (au-delà du diamètre), vous devez d'abord mesurer le pas de l'hélice : la distance entre deux répétitions de l'arête de coupe de la flûte, et utiliser la formule pas=pi*diamètre/tan(angle_de_l'hélice).

Exemple: Le pas mesuré dans l'image ci-dessus est de 16 mm.

Ensuite, déterminez l'angle circonférentiel de la flûte en imprimant la partie de test du profil et en prenant la valeur minimale pour l'angle circonférentiel de la flûte de telle sorte que la pointe de la foreuse s'adapte (étroitement).

Si la pointe de la mèche s'insère dans la partie de test du profil mais ne peut pas être poussée plus loin, cela signifie que la profondeur et la largeur de la flûte diminuent vers la tige. Dans ce cas, réglez l'angle de la flûte sur une valeur positive (par exemple, 30°), réglez le nombre de tours de test du profil sur 1 ou 2 (selon la longueur du corps de la mèche) et réimprimez la partie de test

Exemple: test de profil imprimé avec test de profil tour=1 et rétrécissement de l'angle circonférentiel=40, bloqué à 1 tour.

Enfin, ajustez la mesure de la hauteur en insérant les deux pièces de test de profil (deux fois le même est un angle de rétrécissement circonférentiel de la flûte égal à zéro) avec le contour carré aligné et en mesurant plus précisément la distance entre les deux.

Vous pouvez ensuite imprimer la partie du test des facettes pour vérifier que l'ajustement est correct ; cela peut également servir de vérification approximative de l'angle des points.

Étape 2 : paramètres d'affûtage.

Les paramètres d'affûtage sont indépendants des paramètres de la foret mentionnés ci-dessus. Vous pouvez choisir arbitrairement l'angle de la pointe (bien que cela puisse nécessiter un meulage important pour changer l'angle actuel de la pointe de la foret) et le style d'affûtage.

Trois gabarits différents peuvent être imprimés, chacun correspondant à un style d'affûtage différent. De plus, pour chaque style d'affûtage, vous pouvez activer le point de division, qui ajoutera des encoches pour guider une lime à aiguilles carrée ou triangulaire pour la division des pointes. Les styles d'affûtage de base sont :

• deux facettes.: l'affûtage le plus simple, mais le moins performant, créant un bec de hache qui augmente la friction et provoque des difficultés de marche.
• quatre facettes.: améliore deux facettes en les affûtant avec un relief secondaire, laissant une pointe pointue au lieu d'un ciseau.
• conique: génère des facettes coniques avec un angle de relief qui augmente progressivement, au lieu des facettes clairement séparées de l'affûtage "à quatre facettes".

Vous pouvez prévisualiser l'effet de différents styles d'affûtage en réglant la partie sur le modèle de foret correspondant : foret à deux facettes, foret à quatre facettes, ou foret conique.

deux facettes.	quatre facettes.	Conique.
Deux facettes, pointe fendue.	Quatre facettes, pointe fendue.	Conique, à pointe fendue.

Deux facettes qui s'affûtent.

Seuls deux paramètres définissent l'orientation des facettes dans l'affûtage à deux facettes :

• Ange de point: angle de la pointe aux coins extérieurs de la lèvre, perpendiculaire à la foreuse.
• Ange de relief: angle de la facette au coin extérieur de la lèvre, par rapport à la direction de la rotation.

Il y a une subtilité dans la définition de ces deux angles : parce que le centre d'une foreuse a une certaine épaisseur (<).webEn raison de l'épaisseur, les lèvres ne se rencontrent pas au centre, mais sont inclinées "vers l'arrière" par rapport au rayon de la mèche. La lèvre peut même ne pas être un segment droit, en fonction du profil de la flûte (et de l'angle de pointe). Pour cette raison, je n'ai considéré que le coin extérieur de la lèvre pour la définition de l'angle de pointe et de l'angle de relief. Les définir par rapport aux

Une autre définition standard est l'angle de l'arête du burin, qui est l'angle entre l'arête du burin et la lèvre (plus précisément ici, le segment entre la pointe et le coin extérieur de la lèvre). Il est lié aux autres angles par la formule :

Tan(angle de relief)*tan(angle de pointe/2)=tan(angle de bord de ciseau - 90)

Cela peut être utilisé pour estimer l'angle de relief à partir de l'angle de la pointe et de l'angle de l'arête du ciseau, mais pas très précisément.

Réglez l'angle de deux facettes pour voir l'illustration de la définition de ces trois angles.

Quatre facettes qui s'affinent.

Pour l'affûtage à quatre facettes, la facette principale est définie en fonction de l'angle de pointe et de l'angle de relief, comme dans l'affûtage à deux facettes. La facette secondaire est définie par deux paramètres supplémentaires :

• Angle de relief secondaire.: c'est l'angle de relief que la facette secondaire aurait, s'il n'y avait pas de facette primaire et si le décalage angulaire de la facette secondaire était nul.
• Décalage angulaire de la facette secondaire.: la rotation appliquée à la facette secondaire autour de la direction du foret.

Affûtage conique.

Pour l'affûtage conique, l'angle de pointe et l'angle de relief déterminent la surface tangentielle au coin extérieur de la lame. Le deuxième paramètre d'angle de relief est utilisé pour "couper" le cône et le prolonger avec une facette plane pour la partie arrière (le décalage angulaire de la facette secondaire n'est pas utilisé). De cette façon, l'affûtage conique peut être considéré comme un affûtage à quatre facettes légèrement modifié, où

Les paramètres supplémentaires du cône, l'angle demi-conique et le décalage du cône, peuvent être utilisés pour varier davantage la forme. Les valeurs par défaut 13 et 3 correspondent aux indications données dansCette illustration.Publié dans "Model Engineer" expliquant l'affûtage conique. Voici la partie pertinente :

Enfin, l'angle de relief conique agit à l'inverse de l'angle de relief secondaire et détermine dans quelle mesure le cône s'étend devant le coin extérieur de la lèvre, avant d'être coupé et étendu avec une facette plane.

En théorie, il n'est pas nécessaire de "couper" le cône avec un angle de dégagement conique et un deuxième angle de dégagement, mais cela est nécessaire pour donner une certaine largeur au gabarit d'affûtage, et aussi pour avoir une certaine surface plane pour estamper les paramètres. Cela évite également de devoir effectuer un meulage inutile à l'arrière.

Diviser les points.

La dernière option d'affûtage est le fractionnement des pointes, qui améliore considérablement les performances de forage. Cela nécessite une lime à aiguille (de préférence en diamant en raison de la dureté de l'acier rapide), carrée ou triangulaire, mais avec une lame tranchante. J'ai obtenu des résultats satisfaisants avec des limes à aiguille en diamant bon marché, bien que cela demande un certain travail, et l'angle n'est

Les encoches qui guideront la lame sont configurées par quatre paramètres :

• : détermine le profil de l'encoche. Vous pouvez le laisser à 90° pour les encoches carrées (même avec une lime triangulaire).
• ,,L'angle de l'arête fendue.: déterminer les rotations appliquées au fichier autour des trois axes (dans cet ordre)
• La largeur du trou du fichier.: peut être ajusté pour s'adapter à des fichiers plus volumineux.

Réglez la partie pour diviser les angles afin de voir l'illustration de la signification de l'angle de relief divisé, de l'angle d'incidence divisé et de l'angle de bord divisé.

Étape 3 : taille et placement des vis.

Deux vis sont utilisées pour fixer la mèche de foret en place. Vous pouvez utiliser de petites vis avec une pointe pointue, ou "affûter" deux vis pour les rendre pointues (un petit outil est inclus pour affûter les vis M2x10). Ajustez les paramètres en conséquence :

• Le rayon de la vis.En fait, le rayon des trous, qui devrait être juste un peu plus petit que le rayon réel de la vis.
• Le rayon de la tête de vis.: rayon du trou plus grand pour accommoder la tête.
• La longueur de la vis.: la longueur filetée.
• Merde, le décalage angulaire !: la valeur par défaut de 40° place la vis approximativement au milieu des rainures. Une valeur négative les placerait sur la partie extérieure (cylindrique).
• Merde, la position angulaire.: ajustez cette valeur de sorte que les vis soient en dessous des facettes du gabarit, et ne croisent pas les encoches de séparation des points, si elles sont présentes.

D'autres paramètres.

Les paramètres restants vous permettent de modifier les dimensions, la taille du texte et la position de l'affûteur, ainsi que quelques fonctionnalités diverses. Ils devraient être pour la plupart auto-explicatifs.

Imprimer et utiliser.

Tous les gabarits peuvent être imprimés facilement en PLA sans support. J'ai utilisé une hauteur de couche de 0,15 mm, une épaisseur extérieure de 0,8 mm et un remplissage de 15 %. Toute couleur autre que le blanc ou le translucide sera plus lisible.

Insérez la mèche de foret de telle sorte que la pointe n'apparaisse qu'à quelques dixièmes de millimètre au-delà des faces, et fixez-la avec des vis.

Si vous voulez diviser le point, il est préférable de le faire avant de polir la surface, pour une meilleure finition. Poncez soigneusement jusqu'à ce que les entailles se rencontrent exactement à la pointe.

Le gabarit aide à obtenir des faces parfaitement symétriques en centrant la mèche de forage, bien que vous puissiez rencontrer des problèmes si vos mèches de forage ne sont pas droits, ce qui peut arriver avec les mèches de forage laminées d'entrée de gamme. Dans tous les cas, je suggère de poncer en alternant fréquemment entre les deux côtés, en appliquant le même nombre de passes à chaque fois (et avec la même pression

Il est conseillé de moudre perpendiculairement à la lame, et uniquement "vers l'arrière", afin d'éviter de couper votre pierre à aiguiser à la place.

Pour l'affûtage à quatre facettes, la facette principale nécessite le moins de meulage, il peut donc être judicieux de le faire en dernier, tout en vérifiant fréquemment les progrès.

Tests et idées.

J'ai utilisé ces gabarits pour affûter quelques-uns de mes forets Dewalt "Extreme" et d'autres, avec succès. L'affûtage à pointe fendue en particulier donne de bons résultats, et j'ai pu l'appliquer à des forets aussi petits que 2 mm de diamètre. Des photos détaillées montrent que même l'affûtage à quatre facettes peut être fait avec précision. Après quelques expériences, je pense que le gabarit d'affûtage

Un développement ultérieur pourrait inclure une manipulation plus facile de la flûte, afin de centrer précisément la pointe des forets qui ne sont pas parfaitement droits. Il serait également utile d'avoir un moyen de mesurer et de reproduire avec précision les angles d'affûtage actuels sur un foret.

J'ai également des forets "Pilot Point", avec une pointe de diamètre plus petit aiguisée de façon "classique" (135°, pointe fendue) et un affûtage presque plat de l'hélice extérieure quelques millimètres plus bas. Un ajout intéressant serait un guide pour affûter ceux-ci avec une lime à aiguille.