Hace algunos años, tenía un RAMLink, una forma temprana de unidad de estado sólido basada en RAM para el Commodore 64/128, fabricada por CMD. Esto fue a finales de los 90 y principios de los 2000. Con el tiempo, mi unidad en particular comenzó a fallar. La reemplacé, por supuesto, y terminé usando la antigua para piezas, ya sea para reparar otra, o simplemente para recolectar para algún proyecto.

Finalmente vendí el más nuevo cuando la situación financiera se puso difícil, y originalmente pensé que el viejo simplemente se había perdido con el tiempo. Sin embargo, recientemente he encontrado un interés renovado en la informática retro, y por algún milagro logré encontrar los tres componentes principales mientras estaba revisando mis "cajas de chatarra" en busca de algo no relacionado. La placa base y la placa LED estaban en mal estado, pero eran reparables, y todas las piezas

Sin embargo, debido a cómo había usado este en el pasado, la carcasa de acero original se ha perdido - ya no está, acumulando óxido en un vertedero en algún lugar ahora, dejándome con unas placas de circuitos completamente desnudas. 🙂

Así que para restaurar la modestia de la unidad, 🤣 me he puesto a hacer una nueva carcasa.

Esto es para el modelo "versión 2" de RAMLink, aunque debería ser fácilmente adaptable para ajustarse a la versión 1 (fuente de alimentación estilo 1581 en la más antigua, frente a un "adaptador de pared" de 9v con enchufe de barril).

La mitad inferior de la caja tiene cuatro orificios cuadrados para los pies elevadores. Estos están diseñados con dos opciones: Una versión destinada a ser impresa en el mismo plástico que la caja, y es un disco plano de unos pocos milímetros de altura, en el que puedes pegar esos "pies deslizantes" redondos y autoadhesivos de 5 mm de espesor que se venden en muchas tiendas. La otra versión, destinada a ser imp

La mitad superior de la carcasa tiene una "lengua" que se supone que debes pegar (en la carcasa de metal original, esta parte se formó durante la flexión). También tiene orificios grandes para los tres botones de la placa LED, y he diseñado "tapas" imprimibles para ellos. De esta forma, los botones siguen siendo utilizables y se ven bien sin la pegatina que normalmente los cubre.

La placa base originalmente estaba destinada a ser atornillada a una caja de metal, por supuesto, y una de las cosas que CMD hizo allí con la versión 2 fue colocar uno de los tornillos de montaje a través de la pestaña metálica del regulador 7805, lo que permitió que la caja y la placa base juntas sirvieran como un disipador de calor. Dado que esta caja es de plástico, casi seguramente necesitarás un disipador de

Hay un espacio en la parte posterior de la carcasa para un ventilador de 25x10 mm.

Tuve que tomar algunas libertades aquí y allá debido al hecho de que el plástico no es metal, pero entre el tamaño y la forma generales de las PCB, y tener que dimensionar y posicionar adecuadamente los orificios de la mitad superior, y asegurarme de que realmente CABRA en un C64/128, este modelo probablemente esté dentro de unos pocos milímetros en cada dimensión de la caja de metal original (y si estoy en lo cierto, estamás pequeñoque el original).

Tenga en cuenta que, debido al ajuste estrecho de todo, colocar la parte superior es un poco complicado, tiene que «manipularla» un poco para colocarla correctamente. Básicamente, junte los bordes traseros, deslice el extremo de la placa LED/interruptor debajo de los tornillos superiores del ventilador, y luego apalancar todo para cerrar la parte delantera - preste atención a esa área - la cara frontal de la caja de

La parte superior no está aplastando/compresando nada, solo que algunas piezas se interponen en el camino de otras piezas hasta que tienes todo casi completamente ensamblado. Pero, esto es plástico, así que podemos aprovechar el hecho de que es un poco flexible. 🙂

Necesitarás un puñado de tornillos M3 de 6 a 8 mm y algunas tuercas, además de lo que elijas para el disipador de calor. Recomiendo usar tu soldador o cualquier otro objeto caliente para presionar las tuercas en sus rebajes en la mitad inferior de la carcasa - no hay mucho material presente allí, y forzarlas podría romper los soportes.

Dependiendo de los detalles del ventilador que utilices, los orificios de montaje pueden ser lo suficientemente grandes como para requerir tornillos y tuercas M3 de 14 a 16 mm. O bien, los orificios de montaje pueden ser un poco más pequeños, requiriendo en su lugar tornillos de máquina de 6 a 8 mm de longitud o tornillos de plástico comunes de tamaño similar, diseñados para encajar en el plástico del ventilador (como la forma en

Se proporcionan un par de soportes que se pueden usar para fijar esta carcasa de forma segura a una SuperCPU (especialmente si también está alojada en mi carcasa impresa), ya que esta combinación puede tener una conexión inestable o potencialmente suelta entre ellos. Estos soportes también pueden funcionar para la carcasa de metal original, pero no lo he probado.

También se proporciona una cubierta a presión para los orificios del puerto del cartucho, para proteger contra la caída de residuos en el RAMLink y para reducir la entrada de polvo.

Todas las piezas son imprimibles sin soportes, excepto los soportes de SuperCPU, utilizando una altura de capa de 0,1 a 0,2 mm y un ancho de línea de 0,4 a 0,5 mm.

He proporcionado una recreación de alta resolución del adhesivo superior original para que lo imprimas. Fue diseñado para makestickers.com, así que si quieres que lo fabriquen para ti, prueba este enlace:

Créditos:

El C128 parcial en el archivo del proyecto y la captura de pantalla se utilizó solo con fines de ajuste, y se deriva de un modelo de Sketchup que encontré en línea, dibujado por CommodoreCheetah.

Fuente:https://3dwarehouse.sketchup.com/model/2b0c4550dc84f21e61cd99b090850a8/Commodore-128 

La pegatina superior del estuche que comencé a usar era una calcomanía original sin usar, escaneada por Mike Naberezny.

Fuente: 

De lo contrario, este proyecto es totalmente mi propio trabajo.

Registro de cambios:

24 de mayo de 2025:He actualizado la imagen del adhesivo. El único cambio es que los círculos LED ahora son opacos en la imagen, pero cuando se imprimen con el proceso de makestickers.com, puedes hacer que omitan la capa de respaldo blanca en esas áreas, por lo que saldrán translúcidos.

2025-05-20/2: Añadí un par de soportes para fijar de forma segura el RAMLink a mi carcasa impresa de SuperCPU, y añadí una placa de cubierta a presión para los dos puertos de cartucho.

2025-05-20: Aumenté la altura de las tapas de los botones en 0,2 mm y afilé las primeras décimas superiores para minimizar la zona de contacto entre ellas y la pegatina que las cubriría. También corregí la iluminación de la pegatina de RAMLink en el modelo (sin cambios en el archivo de imagen).

2024-05-10/2: Oops, olvidé mover uno de los bits de alineación del fondo de la caja. Arreglado. Supongo que ahora TIENES que volver a imprimir esa parte... bueno. (Hice trampa y simplemente corté el bit ofensivo de mi última impresión, y hice uno nuevo para pegarlo en la posición correcta para reemplazarlo 😛 ).

2024-05-10: Corregí la geometría del adhesivo de la parte superior de una vez por todas 😛, y moví el adhesivo a su propio objeto separado de la parte superior de la caja. Esto reveló un error de alineación bastante grande con la placa LED, que he corregido. Son solo un par de milímetros, y lo que realmente afecta es cómo los orificios de la ranura del cartucho del adhesivo se alinean con los orificios de la c