C'est très simple, mais...trèsUn palpeur tactile sensible normalement fermé (NC). Lorsque la pointe est déplacée d'une quelconque quantité, cela ouvre les contacts de l'interrupteur.

Vous devriez être en mesure de trouver les pièces qui ne sont pas imprimées dans votre boîte à outils ou votre boîte de pièces de rechange.

Des pièces non imprimées.

Une vis avec une épaule plate (non enfoncée) d'un diamètre de 3,3 mm et une tige lisse d'une longueur supérieure à 18 mm. La mienne provenait d'un dissipateur de chaleur pour PC.

Un rondelle qui s'adapte lâchement à la vis, mais qui a un diamètre extérieur de 9,4 mm.

Resort de bobine de 4 mm de diamètre extérieur et d'environ 10 mm de long (étendu). Le mien est sorti d'un déclencheur/une pompe de flacon à eau.

Si vous n'avez pas ces pièces, il est facile de trouver des choses similaires qui s'adapteront, comme utiliser une tête de rivet pop ou une tige de 3,3 mm et coller un écrou pour faire la tête.

J'ai inclus des fichiers .stp afin que vous puissiez adapter les pièces que vous devez travailler pour ce design. À défaut, celles-ci sont très faciles à concevoir, même dans Tinkercad, et seul le "Guide" devra être modifié.

Si vous avez quelque chose de très proche en taille mais trop grand, le PLA s'adoucira facilement si vous réchauffez la partie métallique et la poussez à travers avant qu'elle ne devienne trop chaude et ne déforme tout.

Comment ça marche.

La sonde est fixée à l'axe z (ou fixée à la lentille de focalisation dans le cas d'un laser CO2 où le lit se déplace). Lorsque la pointe de la sonde touche le lit, le "capteur" de vis se déplace contre la pression du ressort et ne touche plus la rondelle.

Parce que les fils sont attachés à la fois à la rondelle et au ressort, ce mouvement provoque l'ouverture des contacts normalement fermés.

Quand le lit s'éloigne de la sonde, le capteur peut redescendre et fermer le contact de l'interrupteur.

Cette action est très précise et reproductible si la tige de la vis s'adapte parfaitement au trou de "Guide" et que le montage du laser ne fléchit pas.

Le dispositif est complètement passif et la pointe ne se rétracte pas. Il n'a pas besoin d'énergie pour fonctionner, c'est simplement un interrupteur qui s'ouvre lorsque la pointe du capteur touche une surface.

Il n'est probablement PAS adapté pour un système de nivellement du lit d'imprimante 3D car il pourrait toucher le modèle que vous imprimez. Si vous ajoutiez un capuchon amovible pour dépasser la tête d'impression, vous pourriez l'utiliser, mais il existe de nombreuses options disponibles pour le nivellement du lit qui n'ont pas besoin de cela.

Mise à jour du 20 mars 2022 :

Ajouté une version qui se visse directement sur une broche ER11A à la place de l'écrou de compression.

J'ai également un peu modifié le design en rendant l'avant amovible. Il utilise des goupilles à ressort à la place des ressorts et des fils. Il montre également comment ajouter des LEDs d'indicateurs. Regardez leSonde zéro ER11A.

Réglages d'impression.

Imprimante :

Ender 3 vs 2

Supports :

Oui.

Résolution :

.2

Remplissage :

20 %

Filament :Amz PLA.

Bleu.

Remarques :

La partie du guide devrait être imprimée avec le nez pointé vers le bas, de sorte que vous obteniez une surface uniforme et agréable sur laquelle la rondelle peut reposer. Utilisez des supports concentriques, ils sont excellents pour les pièces circulaires.

Un "Brim" d'environ 5 mm peut être nécessaire si vos adhésions ne sont pas bonnes.

Les parties du chapeau et de la manche sont imprimées avec la cavité vers le haut (à l'envers), donc les supports sont minimaux. Encore une fois, utilisez un support concentrique, il est vraiment facile à enlever et laisse très peu de résidus.

Prévisualisez la manche avant d'imprimer pour vous assurer qu'il n'y a pas de matériau de support dans le trou de guidage interne du fil. L'angle est presque vertical, donc il ne devrait pas y en avoir.

La coque ER11A devrait être imprimée sans supports, juste avec un rebord, avec la section filetée vers le haut. Elle s'imprimera correctement, mais nécessite un nettoyage interne. Cela est nécessaire pour obtenir une ligne nette entre le capuchon et la coque, et pour que l'alignement final soit correct lorsque vous le vissez.

Le capuchon ER11A est imprimé avec la section filetée plus grande sur le lit, des supports peuvent être utilisés.

Le temps d'impression est inférieur à 30 minutes pour chaque pièce.

Après l'impression.

Assemblée.

Vous aurez besoin d'un fil fin pour le ressort et la rondelle, plus petit que 24G, en fonction de la taille du trou que votre imprimante a fait pour le fil de la rondelle.

Collez la rondelle avec de la colle époxy ou de la colle CA après avoir soudé le fil et poncé la surface orientée vers le bas jusqu'à ce qu'elle soit plane. Cela permettra à la rondelle de s'asseoir horizontalement et de rencontrer l'épaulement de la vis de manière parfaitement droite.

Souder des fils.

J'ai utilisé une rondelle en laiton, donc la soudure n'a pas été un problème. J'ai fait une petite encoche sur le bord extérieur pour le fil. Vous pouvez tout aussi facilement couper le bord dans le guide si le fil dépasse.

*La partie délicate.*. Pour souder de l'acier, vous avez vraiment besoin de flux ou de fluide de soudure. J'ai fabriqué environ 5 ml de chlorure de zinc en dissolvant du zinc dans de l'acide chlorhydrique (acide muriatique) jusqu'à ce que le zinc ne réagisse plus, mais l'acide seul nettoiera également l'acier et permettra à la soudure d'adhérer correctement. J'ai soudé le ressort

Si vous utilisez certains de ces produits chimiques corrosifs dangereux (en portant des gants, une protection oculaire, etc.), nettoyez les pièces par la suite, sinon elles pourraient se corroder avec le temps.

Si vous mettez de la colle sur la surface supérieure de la rondelle, celle-ci ne fera pas un bon contact. Poncez la surface supérieure de la rondelle et la surface inférieure de la vis avant de les assembler définitivement. De cette façon, vous aurez toujours un bon contact électrique et un interrupteur fiable.

Les pièces imprimées s'assemblent bien. Les deux pièces à l'avant étaient serrées mais s'assemblaient quand même. Le capuchon supérieur est plus lâche et devra être collé. Cette pièce est la meilleure à modifier pour une pièce plus longue ou avec une pince pour la fixer à votre tube objectif. Vous pouvez bien sûr utiliser n'importe quel tube que vous souhaitez pour allonger la sonde selon vos besoins.

Le Switch n'est pas fiable ?Un point faible est le bord intérieur biseauté entre l'épaule de la vis et la tige. Cela peut empêcher la vis de descendre complètement et de toucher la rondelle. L'interrupteur ne se ferme pas toujours lorsque la pointe est relâchée. Cela est généralement causé par de la colle qui s'écoule de sous la rondelle. J'ai simplement tordu une grande mèche de forage dans le trou pour éliminer les matériaux gênants et l

Montage sur votre laser, CNC ou imprimante 3D.Je n'ai pas conçu cette partie pour toutes les machines possibles, cela devra être fait par vous. Recherchez une pince similaire sur Thingiverse, il y a de nombreuses options.

Le bouchon ER11A est vissé sur la coque. Vissez d'abord le bouchon avec le fil passant directement à travers le bouchon, puis sortez-le par le côté quand il a été vissé complètement. Il s'aligne correctement quand il est vissé complètement.

Candidat pour le plongeur.

Graphez la rondelle.

Souder le fil dans l'encoche.

Niveler le côté inférieur en ponçant.

Le côté supérieur de la machine à laver.

Marquez le guide si nécessaire.

Collez la rondelle en place.

Vérifiez l'ajustement.

Souder le ressort.

Souder le fil à la ressort.

Indicateurs LED.

Pour toutes ces sondes, vous pouvez ajouter une LED (ou deux) pour indiquer l'état de l'interrupteur. L'électronique Stepcraft semble avoir une résistance de pull-up de 1K vers 5V sur la broche de la sonde, juste assez basse pour qu'une LED s'allume.

Si vous n'utilisez qu'une seule LED, choisissez d'utiliser le bleu ou le blanc (ou 2 rouges, etc.) en parallèle avec l'interrupteur qui indique que l'interrupteur est ouvert. Il est beaucoup plus facile de voir la LED blanche cligner ON que de voir la LED rouge cligner OFF.

Une LED rouge en série avec les contacts sera allumée lorsque les contacts sont fermés, mais s'éteindra lorsque la pointe touche le lit et que le contact est rompu. Une LED rouge signalera toujours un niveau bas lorsque les contacts de la sonde sont fermés (non actifs) car la chute de tension à travers la LED n'est que d'environ 1,6V. Environ 3mA circuleront à travers la LED.

Un LED blanc en parallèle avec l'interrupteur s'allumera lorsque la pointe de la sonde touchera quelque chose et indiquera toujours un niveau élevé au logiciel en raison de sa tension directe relativement élevée. Vous pouvez utiliser deux LED vertes ou jaunes à la place du LED blanc.

Vous pouvez utiliser les deux ou l'un des deux ci-dessus. Un circuit qui devrait fonctionner est montré ci-dessous, il utilise 2 LEDs, le blanc ne s'allumera que lorsque l'interrupteur de la sonde sera ouvert, mais signalera toujours un signal de niveau élevé. La LED rouge sera allumée jusqu'à ce que l'interrupteur s'ouvre et signalera une condition basse au CNC.

La façon et l'endroit où vous le montez dépendent de vous. Je pourrais l'ajouter à la conception quand mon autonivellement fonctionnera.

Catégorie : Outils.