Der Creality 3D-Drucker ist ein Klon von Deezmakers exzellentem Bukito 3D-Drucker (von dem ich auch einen besitze). Während der Creality den Bukito durch die Bereitstellung einer LCD-Schnittstelle verbessert, ist er in mehrfacher Hinsicht mechanisch minderwertig.

1. Der vertikale Turm im Creality wird durch eine sehr kleine Eckhalterung auf eine horizontale Extrusion gehalten. Es gibt wenig, um zu verhindern, dass der Turm nach vorne verdreht wird. Der Z-Schrittmotor hilft, dem Verdrehen nach hinten zu widerstehen. Der Bukito sichert den vertikalen Turm fest in zwei senkrechten Ebenen zur benutzerdefinierten Bodenplatte.
2. Die Gurtbahnen werden nicht in der gleichen Ebene wie die Bewegung der X- und Y-Schlitten gehalten.
3. Die X- und Y-Laufradsupporte in der Creality sind nicht ausreichend steif und verursachen zusätzliches Ringen, wenn auch bei niedrigen Druckgeschwindigkeiten vernachlässigbar.
4. Das Heizende Ende von Creality verwendet einen PTFE-Innenmantel bis hin zur Heizdüse. Das PTFE wird mit der Zeit abgebaut und muss ersetzt werden. Darüber hinaus begrenzt dies die Drucktemperaturen, die auf unter 240 °C reduziert werden können. Es begrenzt außerdem die maximale Druckgeschwindigkeit, da nur eine begrenzte Wärme über die verringerte Größe der Schmelzekammer bereitgestellt werden kann.
5. Das Klemmgetriebe von Creality hat nicht genügend Biss in hartem PLA und rutscht gelegentlich.

Obwohl es kein mechanischer Defekt ist, fehlt dem Creality ein Druckkühlventilator. Da der Creality eindeutig für den Druck von PLA vorgesehen ist (und mit einer Probe von PLA-Filament geliefert wird), ist das Fehlen eines Druckkühlventilators eine bedeutende Auslassung. Vor allem, weil man einen für kleine Drucke benötigt und der Creality ansonsten am besten für kleine Drucke geeignet ist.

In diesem Ding biete ich einige Modifikationen an, die verwendet werden können, um diese Probleme zu lösen.

Nachdem Sie die Anzahl der von mir vorgenommenen Modifikationen und Teileänderungen gelesen haben, fragen Sie sich vielleicht, ob dies nicht billiger war als der Kauf eines Bukito-Kits. Allein die Elektronik, die ich verwendet habe, kostete etwa 240 US-Dollar, ohne Versand (206 Dollar für Duet 0.8.5 + Panel Due; weitere 35 Dollar für ein größeres Netzteil). Ich habe außerdem mindestens weitere 160 Dollar an

Nebenbei gesagt, glaubt nicht die Behauptung von Creality, dass der Zusammenbau "1 Stunde dauert". Ich schätze, es wird die meisten Leute mehr als fünf Stunden kosten.

Ein paar zusätzlicheFotos auf Flickr.
Klicken Sie hier für ein Video des ersten Drucks des nicht kalibrierten Druckers..

0 Muss man tun

1. Der vertikale Turm muss einen sichereren Montagemechanismus haben. Unten empfehle ich die Verwendung einer L-Platte, die Sie beziehen müssen (z. B. von Adafruit).
2. Für das Drucken mit PLA, insbesondere von kleinen Teilen, benötigen Sie einen Druckkühlventilator. Obwohl Sie einfach einen Ventilator auf den Drucker richten können, ist es weitaus bequemer, einen am Heizblock montierten und über Druckanweisungen gesteuerten Ventilator zu haben. Sie werden ein Mittel zur Montage eines Ventilators sowie zur Beschaffung eines 12-V-Gleichstromventilators (oder eines 24-V-Ventilators, wenn Sie Ihr System auf
3. Überprüfen Sie Ihre ersten Drucke auf Anzeichen eines rutschenden Klemmgetriebes (kleine Lücken im Äußeren). Wenn Sie diese Anzeichen sehen, können Sie versuchen, eine stärkere Feder im Extruder zu verwenden oder ein Klemmgetriebe mit einem aggressiveren Biss zu beschaffen, oder beides.
4. Überprüfen Sie die 12-V-Stromversorgung des Kits mit einem Spannungsmesser. Meine, selbst unter Last, tendierte dazu, zwischen 8,4 und 11,8 V zu schwanken. Das ist kein gutes Zeichen. Und die Stromversorgung hatte KEINE Zertifizierungen. (Sie hatte jedoch das "China Export"-Zeichen, das so konzipiert zu sein scheint, dass es dem europäischen CE-Zeichen ähnelt. SieheDieser Nachrichtenartikel.)

1 Heißende

Ich habe das übergroße Metall-Hot-End-Gehäuse entfernt und es durch ein kompakteres Gehäuse ersetzt, das hot_end_fan_shroud.stl, das ein Download von diesem Thing ist. Es akzeptiert einen 30x30mm-Ventilator. Ich habe mein eigenes Gehäuse verwendet, um sowohl die Unterseite des Hot-Ends zu öffnen als auch eine Halterung für einen Kühlventilator bereitzustellen.

Für einen Kühlgebläsekanal habe ich Deezmakers verwendet.Bukito PLA Kühlventilator-Duct(25. Dez 2016: Der Link ist jetzt defekt; STL ist jetzt mit anderen Teilen für dieses Thing enthalten): Skalieren Sie es, um zur Größe des Lüfters zu passen, den Sie verwenden möchten. Es wird an der obigen Abdeckung mit zwei M3-Muttern und Schrauben in dem Schlitz auf der hot_end_fan_shroud.stl montiert. Mit dem Schlitz können Sie die Höhe des Kühlventilators anpassen. Durch die Verwendung eines Abstand

Um das Hot End in ein "ganz aus Metall" bestehendes Hot End umzuwandeln, habe ich einen E3Dv6-Hotblock und eine 0,4 mm Düse verwendet. Zur Zuführung in den Hot Block habe ich ein Maker-Bot-Stil M6-gewinde Thermal Barrier Tube verwendet, das erhältlich ist beiCarl Raffle,Micro Swiss, oderLeistung 3-D. Alle drei dieser Hersteller stellen korrekte Wärmedämmschläuche her, mit einer leichten Verbreiterung des Innendurchmessers unterhalb der Wärmedämmung. Beachten Sie außerdem, dass Sie eine E3Dv6-Düse mit dem E3Dv6-Heißblock verwenden sollten: Dieser Heißblock ist etwas dicker als die meisten anderen, und die E3Dv6-Düse hat ebenfalls einen etwas längeren Gewindehals. Dies verhindert, dass der Wärmed

2 Extruder

Ich fand heraus, dass das mitgelieferte Messing-Klemmgetriebe nicht genug Biss in hartem PLA hatte. Die Drucke zeigten gelegentliche Lücken, wo das Klemmgetriebe rutschen würde. Ich ersetzte das Klemmgetriebe und den Lagerarm durch ein aggressiveres Klemmgetriebe (Deezmaker Tatsu). Meine Änderung erforderte, das Lager im Hebelarm durch ein Flachlager zu ersetzen. Ich musste

3 Idler-Stützen

Ich habe Idler-Stützen gedruckt, die die Idler-Achsen an beiden Enden stützen würden. Dies macht die Idler etwas steifer und weniger anfällig für ein Einbiegen, wenn die X- oder Y-Wagen beim Beschleunigen weg vom Idler fahren. Das wiederum reduziert Vibrationen und Schwingungen. Die Idler-Stütze für die X-Achse ist extruder_idler_support.stl. Sie ist auf einer Seite dünner,

Und ja, du kannst extruder_idler_support.stl für beide Achsen verwenden, nicht nur für die X-Achse.

4 Vertikaler Turm

Um den vertikalen Turm besser zu stützen, habe ich ein L-Plate hinzugefügt, das sowohl an den vertikalen Turm als auch an das horizontale Bauteil geschraubt ist. Es könnte auch eine gute Idee sein, zwei M4-Schrauben durch die Bodenplatte in den Boden des Turms zu schrauben, aber das ist mir erst zu spät eingefallen, als es ohne großen Aufwand nicht mehr möglich war. Adafruit und andere verkaufen L-

Ich habe auch eine viel größere Eckhalterung verwendet als die, die im Kit enthalten ist. Sie können sie auch von Adafruit oder anderen Lieferanten beziehen.

5 Schleppkette

Da ich eine beheizte Bauplatte hinzugefügt habe, habe ich auch eine Schleppkette installiert (Außenmaße 10x12 mm; Innenmaße 7x7 mm). Verwenden Sie die Datei drag_chain_mount.stl, um eine Halterung zu drucken, die am Ende der langen, horizontalen Extrusion angeschraubt wird.

6 Stromanschluss

Um die 15A+ eines beheizten Bettes zu handhaben, habe ich einen 20A Neutrik-Anschluss installiert. Das funktioniert gut mit Things.441081 (12V)und1241088 (24V).

7 Elektronik

Ich habe alle Elektronikkomponenten durch 64-Bit-ARM-Elektronik mit einem Duet 0.8.5 ersetzt. Das sorgte für eine bessere Elektronik, eine beheizte Bettunterstützung und eine sehr schöne Web-Oberfläche. Die Duet-Elektronik und die Firmware, RepRapFirmware, haben einen ausgezeichneten Sicherheitsrekord. Und sie bieten eine sehr glatte integrierte Web-Oberfläche. Für eine

8 Beheiztes Bett

Ich habe die Plattform in eine Plattform mit einer Größe von 120x120 mm umgebaut, damit ich ein 12V Thing-o-Matic Heizbett verwenden kann. Siehe z. B. Thing.16958Allerdings habe ich später auf ein 24V-System umgestellt und einen Silikon-24V-Heizer von McMaster-Carr verwendet. Ich habe den Wechsel von 12 auf 24V vorgenommen, da es meine allgemeine Erfahrung ist, dass die Schrittmotoren eine bessere Leistung erbringen. Der Umgang mit weniger Strom ist ein zusätzlicher Vorteil.

Die abgebildete Bauplatte ist eine120x120 mm Zebra-PlatteVon Print in Z

9 Schrittmotoren

Zuerst enden die Z-Gewindestangen etwa 1 - 2 mm weiter vom vertikalen Turm entfernt als die Welle des Z-Schrittmotors. Um sie besser auszurichten, habe ich meinen Z-Schrittmotor mit zwei Scheibenwischern etwa 1,8 mm vom vertikalen Turm entfernt positioniert.

Das Creality-Drucker-Kit wurde mit Schrittmotoren geliefert, die keine Identifikation und Spezifikationen aufwiesen. Ich bin nicht daran interessiert, Schrittmotoren zu verwenden, für die ich keine Spezifikationen habe. Da ich viele preiswerte, hochwertige Schrittmotoren habe, die für den 3D-Druck bekannt sind, habe ich sie anstelle der mit dem Kit gelieferten verwendet. (Nämlich Kysan 11240