Resumen

Después de una remodelación de mi modelo anterior.Luz LED (Cristal sobre roca) - Alimentado por USB.Se publicó con el uso de LEDs multicolores, decidí hacer más con esto.

De alguna manera, encendió mi imaginación....
El modelo que se presenta ahora es el resultado.

El uso de material de impresión transparente para los cristales y una base oscura en forma de roca con muchas superficies inclinadas y onduladas crea un resultado muy hermoso, tanto en el brillo de los cristales como en el juego de la luz sobre la roca.

Las 2 partes básicas en sí mismas son muy fáciles de imprimir y se utilizan LEDs de cambio de color estándar para la iluminación. Todo esto es alimentado por un cable USB estándar.
Lo único que se requiere además es que puedas soldar un poco. Entonces, este es un proyecto muy fácil.

Las fotos (brillantes) y el video se toman con luz del día para mostrar los detalles de los cristales.
¡En la oscuridad realmente brillan intensamente!

Imprimiendo las 2 partes

Los cristales están todos huecos por dentro y contienen un rebajo en la parte inferior en el que se pueden colocar LEDs estándar de 5 mm. Todos los cristales se colocan con ligeras inclinaciones entre sí, pero juntos forman un bloque que se coloca en la roca como un inserto.

Imprime el inserto de cristal con PLA o PETG transparente (yo usé PETG para esto).
Utilicé una boquilla de 0,4 mm y un espesor de capa de 0,2 mm. No utilice soporte.
Después, asegúrate de que los bordes en la parte inferior no sobresalgan.(debido a la famosa pata de elefante).

Imprime la roca con un tipo de PLA o PETG oscuro que aún refleje la luz (por lo que no negro). Usé PLA gris para esto. Para hacer que la superficie de la roca sea un poco más áspera, usé un modo ligeramente difuso, pero eso no es necesario.
De nuevo, usé una boquilla de 0,4 mm y un espesor de capa de 0,2 mm. Tampoco use soporte aquí.

Partes necesarias.

Para iluminar los cristales (9 en total) utilicé LEDs de cambio de color lento de 5 mm. Estos están muy disponibles y no son caros.
Asegúrate de no usar LEDs brillantes, sino versiones difusas (niebla), de lo contrario, la luz no se distribuirá uniformemente a través de los cristales.
Cada LED ilumina 1 cristal y esta luz también permanece en este único cristal debido a las paredes intermedias.

Colocando y soldando los LEDs.

Hay 9 orificios de Ø5 mm en la parte inferior del inserto de cristal. Coloca un LED en cada orificio.
Coloqué el polo del ánodo (-) de los LEDs orientado hacia adentro y los doblé uno hacia el otro en forma de círculo. Luego soldé todos los ánodos juntos.
Doblé el polo de los cátodos (+) unos pocos mm por encima de la superficie inferior del inserto de cristal al cátodo del LED central y también los soldé juntos.
Ahora se debe agregar un pequeño resistor de al menos 10 Ohm. También puedes elegir un resistor con un valor mayor para que los LEDs brillen con menos intensidad.
El resistor se puede soldar tanto a los cátodos como a los ánodos. Yo los soldé a los ánodos.
Ahora se necesita soldar un cable USB a él. Usé un cable que todavía tenía por ahí y corté el enchufe micro-USB. El cable rojo debe soldarse a los cátodos y el cable negro a los ánodos. Use un poco de aislamiento o cinta para evitar que los circuitos + y - se toquen entre sí.

Ahora coloque el inserto de cristal en la roca (esto encaja exactamente) y sujete el cable USB (Ø3.5mm) en el canal impreso para ese fin en la parte inferior de la roca. Asegúrelo con un poco de pegamento.

Usar

Conecte el cable USB a una fuente de alimentación USB.
¡Los LEDs ahora comenzarán simultáneamente con el mismo color!
Porque hay una diferencia de milisegundos en la frecuencia de brillo de cada LED individual, se desincronizarán con el tiempo y surgirá un patrón de color aleatorio.
La frecuencia de cambio de color para cada LED individual suele ser de alrededor de 3-4 segundos. Esto crea un resplandor general que cambia constantemente.

Actualización (09-03):

Agregué un elevador de base (20 mm) como STL y como STEP para que, si desea usar energía de batería, pueda hacer un rebaje para el soporte de batería usado. Se ha agregado un pequeño borde elevado que encaja exactamente en el rebaje cuadrado de la base de roca original. Use volúmenes negativos en el slicer (no escale, de lo contrario, el centrado no funcionará) para hacer el rebaje, cambie la altura

P.D. Llene el agujero original para la entrada del cable para que no se "filtre" luz a través de ese agujero.

Actualización (21-03):

He añadido una base de roca con una separación extra para el inserto de cristal. Esto hará que sea más fácil colocarlo en el recorte.