요약

세 단계 랙

이것은 3단 디스플레이 스탠드입니다.

참고: 이 게시물의 일부 이미지는 프로토타입 부품의 사진이며, 최종 버전과 비해 세부사항, 형태 또는 적합성이 약간 다를 수 있습니다. 여기에 게시된 STL 파일은 최신 및 최고의 버전이며, 저는 이것을 작업 중인 프로젝트로 제시하지 않습니다. 이것은 완료된 작품이며, 수용할 수 있는 조립

판의 외부 직경은 12인치, 10인치, 8인치이며, 계층 간격은 대략 4인치입니다. 판은 들어올린 테두리가 있고, 7.5 mm의 두께를 가지고 있습니다.

전체 프로젝트는 220 mm 베드를 가진 3D 프린터로 인쇄되었습니다. 큰 판지 크기가 거대한 프린터가 필요하다고 생각하지 마세요.

제 랙은 7 mm 두께의 판자로 만들어졌고, 위에서 보면 나사 구멍이 보입니다. 저는 세 개의 판자 STL 파일을 수정했고, 두께를 0.5 mm 더 추가했습니다. 저는 그 수정된 파일들을 인쇄하지 않았지만, 그것들이 괜찮을 거라고 기대합니다.

원형 판들은 각각 4개의 세그먼트로 인쇄되어 있으며, 모형의 일부인 핀과 구멍에 의해 정렬되어 있습니다. M3 기계 나사, 평면 와시너, 및 나이록 너트에 의해 연결되어 있습니다. 나사를 설치하기 위한 오목한 구멍과 나이록 너트를 위한 육각형 포켓이 판들의 아래쪽에 있습니다.

하단과 중간 열(동일한) 은 단순한 원통형이지만 다소 면들이 있습니다. 이는 상당히 분명하며, 비록 그렇지 않지만, 그들은 구멍이 있는 기둥처럼 보입니다.

조립된 랙의 중심에는 5 mm 나사가 있는데, 이 나사는 모든 세그먼트를 수직으로 함께 고정합니다.

상부 열기柱(테이퍼형)은 M5 로드 커플러를 위한 내부 헥사고날 포켓이 있습니다. 로드 커플러는 열기柱의 바닥에 ฝ부되어 있어서, 조립할 때 상부 플레이트의 谍해와 평면 워싱턴을 가려주는 공간을 만들 수 있습니다.

상단 열의 로드 커플러는 중앙에 있는 나사형 로드에 나사로 고정되어 있지만, 상단 어셈블리는 조립된 랙의 전체 무게를 지탱하도록 설계되어 있지 않습니다. 루프와 피니얼은 접합되어 있고, 전체를 들어올리는 데 사용되면 아마도 고장 날 것입니다. 반면에, 조립된 판들은 상당히 강하고,

모든 부품은 상당히 쉽게 인쇄할 수 있지만, 전체적으로 보면 큰 프로젝트입니다. 1kg 이상의 필라멘트 스풀을 사용하고 있습니다. 프로토타입 부품을 여러 번 버렸지만, 그럼에도 불구하고 많은 플라스틱과 프린터 시간이 소비되었습니다. 실제로 필요한 필라멘트의 양을 확인하기 위해 무게를 재보려고 했지만

인쇄/조립 노트:

지원이 켜져 있는 상태로 플레이트 세그먼트를 인쇄하세요. 이는 아래쪽에 있는 나사 구멍 때문에 필요한 것입니다.

판자 세그먼트의 가장자리에 있는 정렬 구멍들 각각에 4 mm 드릴을 넣으십시오 (세그먼트당 2개의 구멍; 나사 구멍이 아닙니다). 때로는 조금 너무 타이트하게 나올 수 있습니다.

최종 조립 전에 정렬 핀과 구멍이 제대로 맞물리는지 확인하십시오. 핀을 조금 다듬거나 연磨할 필요가 있을 수 있습니다. 피트가 타이트하지만 세그먼트를 손으로 합쳐 분리할 수 있을 정도로 되어야 합니다. 만일 어떤 이유로 든 플레이트를 분해해야 하면, 너무 타이트한 핀은 깨질 수 있습니다.

중요 - 이것을 하세요!: 각 플레이트의 네 개의 세그먼트(모두 동일한)를 인쇄한 후 두 개를 인쇄한 다음, 모델을 베드 위에서 90도로 회전시키고 다른 두 개를 인쇄하기 전에 다시 한 번 슬라이싱을 합니다. 각 쌍을 추적하십시오(저는 임시 스티커 라벨을 사용했습니다)와 조립할

판 세그먼트를 조립하기 전에 M3 Nylock 너트를 포켓에 설치하십시오. 스크류를 사용하여 그것들을 당길 수 있고, 조립 전에 한 번에 하나씩 더 쉽게 할 수 있습니다.

세그먼트를 연결하는 나사는 강하게 조여야 하지 않다는 것을 배웠습니다. 그저 느슨되지 않도록 조심스럽게 조이면 됩니다. 니록 나사는 느슨화를 방지할 것입니다. 조립된 판들은 상당히 강합니다. 판 세그먼트 사이나 정렬 핀 구멍에는 접착제를 사용하지 마세요.

판 부분을 조인하려면 알렌 헤드 기계 나사를 추천합니다. 포켓은 그 나사와 알렌 렌치를 고려하여 만들어졌습니다. 스크루 포켓에 드라이버로 접근할 때 생기는 각도는 필립스 헤드 나사를 사용하기 어렵게 만들 것입니다.

구멍이 있는 알렌 렌치는 조립에 도움이 되지만, 절대적으로 필요한 것은 아닙니다. 나사 주머니는 길기에 표준 알렌 렌치로도 가능합니다.

위에 있는 루프는 2개의 조각(Half Ring X 2)으로 만들어져서 함께 접합되어 있습니다.

루프의 아래쪽에 있는 '공' 기능(Final Half X 2)도 마찬가지입니다. 두 개의 절이 있는데, 이는 루프를 고정해야 합니다. 그 조립체에는 하향 지향된 사각형 피그가 있고, 이는 테이퍼 열의 상부에 있는 사각형 포켓과 매칭됩니다. 그것을 확실히 접합하되, 루프에 의해 전체 조립체를 들어올리지 않

지금 돌아보면, 루프와 피니얼 하프들은 하나의 부품으로 합쳐질 수 있었고, 두 개의 하프들은 함께 붙여질 수 있었습니다. 4개의 조각 대신에 2개의 조각입니다. 만약 여러분이 모형을 합칠 수 있다면 그렇게 하세요. 그렇지 않다면 제가 한 방법이 효과적입니다.

테이퍼형 상부 기둥의 헥스 포켓에 M5 로드 커플러를 붙이고, 그것이 포켓 내부에 완전히 들어간 것을 확인하세요.

하단과 중간 열은 동일합니다. 플랜지는 위에 있는 판의 바닥에 대해 위에 있습니다. 여기서는 접착제를 사용하지 않습니다. 그저 모든 것을 5 mm 로드 위에 쌓아놓습니다.

중앙 나사 막대의 바닥에는 5mm 나록

제가 가진 5mm 나사 막대기는 조각조각이었는데, 전체를 만들 수 있을 만큼 길지 않았어요. 저는 몇 개의 추가적인 M5 막대기 커플러를 사용했는데(어차피 한 개씩 구할 수도 없거든), 3개의 작은 막대기를 하나의 큰 막대기로 만들었어요. 기둥들이 그것들을 가려주고 있어요.

중간 및 상부 판의 위에 5 mm 평평한 와셔와 헥스 너트를 설치하십시오. 기둥이 그것들을 커버합니다.

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중앙 M5 나사 막대의 조립 순서, 아래에서 위로...

(중앙 스레드 로드가 하나의 조각이 아닌 경우에는, 필요에 따라 M5 로드 커플러를 사용할 수 있습니다)

• M5 니록 너트
• M5 평평한 와셔
• 12인치 접시를 조립했습니다.
• [여기서는 평평한 워셔와 헥스 너트가 없습니다]
• 열거리 부분, 플랜지를 올려주세요.
• 10인치 접시를 조립했습니다.
• M5 평평한 와셔
• M5 헥스 너트(조여기)
• 열거리 부분, 플랜지를 올려주세요.
• 8인치 접시를 조립했습니다.
• M5 평평한 와셔
• M5 헥스 너트(조여기)
• M5 로드 커플러가 내장된 상단 부분(상단 열, 두 개의 피니얼 하프, 두 개의 링 하프)을 조립했습니다.

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인쇄 방향:

플레이트 세그먼트: 평평한 면이 아래쪽으로, 지지 부분이 위쪽에 있습니다.
열(2) : 플랜지가 아래쪽으로 되어 있는 상태
상단 열: 큰 끝이 아래쪽으로, 지원합니다.
마지막 반部分 (2): 반원형 구멍이 아래쪽에 있고, 지원물이 있을 수 있습니다.

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인쇄 세부사항:

중국인민해방군
0.4 mm 노즐
하프 링, 파이널 하프스를 제외하고는 0.2 mm 레이어, 그리고 그것들은 0.15 또는 0.1 mm입니다.
16% 채우기
0.8 mm 포탄

자재 목록:

• 많은 필라멘트

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• 인쇄된 부품:

  • 8" 접시 (각 4개)
  • 10" 접시 (각 4개)
  • 12" 접시 (각 4개)
  • 열(각각 2개)
  • 마지막 반 (각각 2개)
  • 하프 링(2개 각각)
  • 상단 열 (각각 1개)
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• 각각 1개의 M5 나사 로드, 길이는 약 265 mm(구간별로 제공될 수 있습니다. 필요에 따라 로드 커플러를 추가하세요)

• 각각 1개, M5 로드 커플러.

• 각각 1개, M5 나록 너트

• 각각 3개, M5 평평한 와셔.

• 각각 2개, M5 헥스 너트

• 각각 12, 3mm X 12mm 알렌 헤드 기계용 나사

• 각각 12, M3 Nylock 너트

• 각각 12개의 M3 평평한 와셔.

• 시아노아크리레이트 젤