요약

B_Y:

2019년 7월 23일 업데이트: 거의 완료되었습니다! 테스트하기에 충분히 좋은 것 같습니다.

와우! 간단한 작은 모드인데도 세부사항을 제대로 하는데는 조금 어려움이 있었습니다. 저는 지침과 파일을 완전히 업데이트하는 과정에 있습니다...

그게 뭐야?
B_Y 감사합니다, 제인은 블랙 애더의 캐릭터인데, 아직 보지 못했지만 많이 이야기가 되고 있습니다. 그것의 목적은 하나의 핫 엔드를 통해 두 색상의 인쇄를 가능하게 하는 것입니다. 그것은 두 개의 보든 타입이 공유된 핫 엔드를 번갈아 사용할 수 있도록 하는 Y-조인터입니다. 세부사항이 중요하고 세부사

i) 왜요?
두 색상 인쇄는 모든 가능성을 제공합니다. 전통적인 방법은 두 개의 핫 엔드를 가진 헤드를 사용하는 것입니다. 이는 많은 생각을 하지 않아도 되고, 각 핫 엔드에 서로 다른 플라스틱을 사용할 수 있다는 추가적인 이점이 있습니다. 단점은 추가적인 무게로 인해 속도의 정확성이 제한되며, 두 개의 헤드를 제
Y-Joiner 접근 방식은 사용자의 관점에서 거의 모든 단점을 제거하지만, 프린터를 수정할 필요가 거의 없습니다. 사용자의 주요 단점은 두 색상의 인쇄물을 올바르게 설정하는 것을 기억하는 것이며, 서로 다른 플라스틱으로 인쇄하면 잘 되지 않을 것입니다. 디자인 관점에서 이 인쇄 방법을 작동하게 하는 것은 정말

ii) 어떻게요?
개념은 간단하지만, 그것을 작동시키려면 하드웨어, 프린터 펌웨어, 그리고 슬라이서

-하드웨어:
Y-جون너는 두 필라멘트 모두 핫 엔드로 가는 길을 최대한 직선으로 만들어야 하며, 길이는 최대한 짧아야 하며, 가능한 한 길이의 대부분을 보던 튜브로 포장해야 합니다.
포함된 BY_72.stl 파일에는 인쇄할 부품이 포함되어 있습니다. 0.2까지의 레이어 높이는 괜찮지만, 0.4mm 이상의 노즐로 인쇄하면 잘 되지 않습니다.
건설 과정은 다음과 같습니다:

1) .stl 파일을 지정된 방식으로 인쇄하세요. 세 개의 표면 레이어도 합당할 것입니다.
2) 작은 부분은 조인터를 선형하기 위해 일부 보든 튜브를 잘리는 방법을 안내하는 것입니다.

• 끝이 가이드에 완전히 들어가기까지 튜브를 구멍에 조금 밀어넣으세요. 그런 다음 매우 날카로운 칼을 가져와 가이드의 면을 따라 보던 튜브의 측면을 잘라내세요. 결국 합판기에 완벽히 적합하는 좋은 깨끗한 잘라진 끝을 가지게 될 것입니다.
• 다음으로 조각된 끝을 잘라내고, 보든 튜브가 그것을 들어가는 가이드의 끝을 따라 잘 잘라내세요.
• 조심스럽게 잘리는 끝을 제거하고 그 과정을 반복하세요.
  이제 두 개의 조각이 있어야 하며, 이는 Y-형 합류를 형성하고 합류 장치를 올바르게 장착할 때 완벽하게 적합되어야 합니다.
  참고: 나중에 조인터의 위부분에 나사로 고정할 수 있도록 두 개의 보든 커플러가 필요합니다. 일부는 보든 튜브가 커플러에서 멈추도록 설계되었고, 다른 일부는 튜브가 바로 통과하도록 설계되었습니다. 어떤 것을 사용하든 상관없지만, 후자의 경우에는 끝부분을 잘라내지 마세요! 완전한 튜브는
  3) 두 개의 잘리된 보든 튜브를 Y 조인터에 넣으려 할 때는 잘리된 면이 서로 마주하고 있는지 확인하고 부드럽게 밀어넣으십시오. 그런 다음 두 개의 보든 커플러를 Y 조인터의 위쪽에 나사로 고정하십시오.
  참고: 매우 타이트하게 끼워져 있어서, 扳手가 필요할 수 있습니다. 그것들은 손잡이까지 조여야 하며, 제대로 끼여져 있는지 확인하는 데 매우 주의를 기울여야 합니다.
  4) 다른 쪽 끝을 살펴보세요. 두 개의 이전에 잘리었던 끝들이 구멍을 대부분 막고 있을 것입니다. 이것들은 자리에 제대로 끼워져야 합니다.
• 필라멘트를 한 길이로 가져와 커넥터 끝 중 하나로 넣고, 이동하는 동안 구멍을 통해 나올 때까지 흔들어주세요. 그런 다음 그것을 제거하세요.
  - 충분히 큰 구멍을 만든 후, 알렌 키를 출력 쪽으로 조심스럽게 밀어넣어 끝부분을 지나, 합쳐진 영역으로 들어가게 하세요. 그런 다음 알렌 키를 사용하여 보던 튜브의 끝부분을 왼쪽과 오른쪽으로 누른 상태에서 조심스럽게 회전시키고 흔들어야 합니다.
  -모든 것이 잘 되면, 구멍을 보면 잘리된 끝들이 거의 보이지 않을 것입니다. 그것들은 몇몇의 작은 탭에 잘 고정되어 있는데, 이는 파일을 검사해야 비로소 볼 수 있습니다.
  5) 이것은 내가 당신이 당신의 압출기에서 실행하려는 두 개의 보든 튜브를 Y 조인터의 상단으로 연결할 것을 제안하는 점입니다. 다소 투명한 보든 튜브는 나중에 유용할 것입니다.
  6) 아직 하지 않았다면 보든 커플러를 핫 엔드의 상부에서 분리하십시오. 다음으로 보든 튜브를 한 길이를 가져와 熱端으로 최대한 深入하게 밀어넣으십시오.
  참고: 튜브의 끝부분에 끼워질 수 있는 자리가 있습니다. 일반적인 문제는 실제로 자리의 가장자리에 끼여 있는 동안 튜브가 완전히 들어간 것처럼 생각하는 것입니다. 이것은 반복적으로 熱端이 막히는 매우 흔한 원인입니다.
  그런 다음 핫 엔드에 제대로 끼워진 튜브를 잘라야 합니다. 위부터 1.5mm 정도 نا제로 나와야 합니다. 정확도는 그닥 중요하지 않고, 나중에 조정할 수 있지만, 가능한 한 평평하고 수평하게 잘라야 합니다.
  그렇게 한 후, 새로 잘라낸 튜브를 제거하고 날카로운 칼의 끝을 Y 분리기에 적합할 부분에 회전시키세요. 아이디어는 튜브 내부에 채프를 만들는 것입니다. 이것은 튜브가 Y 분리기에 제대로 끼워지게 하고 필라멘트 간섭을 줄이는 데 도움이 됩니다.
  당신의 관을 Y 분리기에 밀어넣으신 다음, 그것을 당신의 핫 엔드의 위부분에 나사로 고정하십시오. 다시 한번, 그것은 매우 타이트하게 끼워져야 하며, 그것이 바로 들어가고 있는지 확인하십시오. Y 분리기는 플랜지까지 완전히 나사로 고정되어야 합니다. 그렇지 않은 경우, 당신은 나사
  참고: 너무 길면 적당히 끼워넣을 수 있지만, 너무 짧으면 인쇄가 매우 신뢰할 수 없게 됩니다.
  7) 물론 보든 튜브의 자유로운 끝부분은 당신의 압출기에 연결되어야 하고, 필라멘트는 그를 통해 지나가야 합니다.

펌웨어:
변경할 내용은 Printer_Firmware_Changes.txt에 자세히 나와 있습니다.
저는 이 가이드를 제 프린터가 Marlin 2.0을 실행하는 것을 기반으로 만들었습니다. 다른 펌웨어에도 적용 가능하면서도, 모든 프린터와 Marlin 버전에 완전히 적용 가능해야 합니다.
당신의 펌웨어가 추가적인 압출기에 대해 알지 못하고 여전히 하나의 열교환기만 가지고 있다면 이 모드는 작동하지 않을 것입니다! Anycubic Kossel Linear Plus를 위한 수정된 Marlin 2.0 버전을 포함시켰습니다. 자유롭게 추가적으로 수정하세요. ArduinoIDE를 사용하여 프린터에 플래시하고 그 후 보정을 하지 않는 것

이 버전은 다음과 같은 우수한 작품을 기반으로 합니다:
https://www.thingiverse.com/thing:3661097
자세한 정보와 설정을 위해 그의 페이지를 확인해 보는 것을 강력히 추천합니다.

저는 이중 압출기 지원을 추가했고, Trigorilla 보드를 사용할 경우 두 번째 압출기를 인식하도록 Marlin을 수정했습니다. Trigorilla 보드에는 E1 헤더가 있지만 Marlin은 이를 인식하지 못하는데, 아마도 유용한 문서가 없기 때문일 것입니다. 관심이 있는 분이나 제 모델이 아닌 Trigorilla 보드

슬라이서
거의 거기에 도착했고, 어느 정도 그렇습니다. 당신은 하드웨어를 가지고 있고, 펌웨어도 있고, 이제는 당신의 새로운 설정과 잘 작동되는 스라이서가 필요합니다.
현재 설정을 변경하지 않는 것을 권해 드립니다. 왜냐하면 이 설정은 '단일 필라멘트 모드'에 사용될 수 있기 때문입니다. 하지만 이중 필라멘트 사용을 위한 새 프로필을 설정해야 합니다.
이 설정들은 제 프린터와 Cura 3.6을 기반으로 하지만, 다른 시스템에도 적용 가능해야 합니다:
그래서...
1) Cura를 실행하고, 환경설정 -> Cura 구성... -> 프린터 -> 추가를 선택하세요.
2) 사용자 정의 FFF 프린터를 추가하고, 합리적인 이름을 지정하며, 두 개로 설정된 노즐 수 탭을 확실히 변경한 후 저장하십시오.
"하지만 Cura에는 제 프린터를 위한 미리 만들어진 프로필이 있어요!" 예, 하지만 미리 만들어진 프로필에서 추출기 수를 변경할 수 없을 거예요.
3) 번거운 점은 이제 당신의 일반 프린터 프로필에서 새 프로필로 모든 설정을 전송해야 합니다. 저는 한 페이지씩 체계적으로 하실 것을 제안합니다. 당신의 단일 압출기 설정을 새 설정의 두 압출기에 모두 전송하십시오. 그런 다음 저장하십시오.
4) 변화의 시간:
Cura Setup.txt 파일을 열고, 새 프로필의 설정을 열고, gcode의 모든 표시된 절을 기본 버전으로 복사/대체한 후 저장하세요. 이 새 코드는 아래와 같은 우수한 작업에 크게 바탕을 두었습니다:
https://www.thingiverse.com/thing:2328933
적어도 감사를 전하고 상세한 설치 지침을 확인하기 위해서도 방문할 가치가 있습니다.
참고: 복사/교체하기 전에 기본 시작 G-코드와 종료 G-코드를 잘 확인해 보세요. 교체할 때 프린터 특정 항목이 있는지 확인해 보세요. 그렇다면 새 G-코드의 시작 부분에 추가하는 것을 제안할 것입니다.
5) Cura의 작은 단점 중 하나는 각 압출기의 필라멘트에 서로 다른 색상을 적용하지 않는다는 것입니다. 제가 이를 해결하기 위해 한 압출기를 기본 필라멘트로 설정하고 다른 압출기는 특정 제조사의 필라멘트로 설정하여 서로 다른 색상을 할당합니다. 그런 다음 두 압출기의 설정을 모두 확

테스트할 시간인가? 음, 아직 아닙니다.
이 이중 필라멘트 설정을 사용할 때 알아두어야 할 두 가지가 있습니다:
1) 일반적으로 인쇄를 시작할 때는 필라멘트가 노즐까지 완전히 통과해야 합니다. 하지만 단일 필라멘트 모드에서도 여전히 이렇게 할 수 있습니다.
하지만 듀얼 필라멘트 모드에서는 두 개의 필라멘트 모두가 자신의 '공원' 위치에서 시작하려고 합니다. 예를 들어, 필라멘트의 끝은 Y-Joiner의 입력 레벨에 있어야 합니다. 따라서 투명한 보든 튜브를 사용하는 이유입니다!
2) 이 인쇄 방법은 필라멘트가 올바른 양으로 導入되고 회수되는데 크게 의존하고 있습니다. 제 E3D_J6와 볼카노를 사용하는 제 설정의 경우:

제 '저장' 길이는 130mm이기 때문에 대체하세요:
프린터 시작 gcode에서 당신의 가치가 130입니다.
- 프린터 엔드 코드에서 -130과 -value가 있습니다.
엑스트루더 시작 gcode에서 127을 당신의 값에서 3을 빼서요.
-127과 -(값 - 3)이 있는 엑스트루더 엔드 G코드.

...표준 핫 엔드를 가진 E3D_J6은 8mm 짧을 것으로 기대하지만, 이것을 절대적인 사실로 받아들이지 마세요!
간단한 이중 색상 모델을 가져가서 gcode를 자르고 테스트하세요. 몇몇 조정이 필요할 거예요.

당신이 어떤 종류의 호스트를 통해 프린터를 운용하고 있다고 가정할 때(저는 Octoprint를 사용하고 있습니다), 인쇄가 취소되는 경우 최종 리트рак을 수행하기 위한 아래의 gcode를 추가해야 합니다.
G1 E-5 F10000; 3단계 중 1단계의 스테이지 리트рак션.
G1 E2 F10000 ; 스테이지 2
G1 E-127 F10000; 3단계, 이것은 '머리카락'을 생산하는 것을 방지합니다.
다시 한번, 그 E-127을 당신의 프린터에 적합한 숫자로 바꾸어 주세요.

재미있게 보세요!

추가 메시지
제 버전의 이 장치에 대한 필라멘트 경로는 try2.123dx 및 tr3.123dx 파일에 포함되어 있습니다. 만약 자신만의 커스터마이징 버전을 만들고 싶다면 이 파일들이 도움이 될 것입니다. 또한, 세 개의 필라멘트 경로도 포함되어 있어서 모험을 좋아하는 분들은 이용하실 수 있습니다. 사실, 세 개의 필라멘트