Le modèle 3D du contrôleur Steam est manquant : le mécanisme du bouton, au cas où vous casseriez le vôtre.

Mise à jour : cette partie a fait l'objet de plus de 20 heures de tests approfondis et de défaites dans une série de jeux. Je considère cela comme un succès.. Même son élasticité n'a pas diminué. Il ne reste pas coincé. Je mettrai probablement à jour dans le futur avec des instructions sur la façon d'ajuster la pièce.

Kossel Mini.

Oui.

Oui.

0,2 mm.

20 %

Vous devez l'imprimer en polycarbonate. C'est le seul plastique à la fois rigide et suffisamment solide pour résister aux besoins mécaniques de cette pièce. Le PLA est rigide mais pas assez solide. Le nylon est solide mais pas rigide. Et vous devez imprimer à des températures élevées (au moins 290°C) pour que les couches adhèrent bien (ce qui est essentiel pour une pièce aussi petite avec des trous).

Dans mon imprimante, j'utilise également une expansion de la taille horizontale de -0,08 mm pour ajuster l'étalement du filament fondu.

Après l'avoir imprimé et enlevé soigneusement les supports (le polycarbonate est un matériau résistant, donc vous devez faire attention de ne pas endommager la pièce lors de l'enlèvement des supports), poncez un peu sa surface, puis procédez à l'agrandissement/fusion des deux petits trous de « rabat ». La pièce originale a une tige métallique reliant les trous entre ces rabats et un ressort qui se connecte au trou rond au milieu de la

Pourquoi ne conçois-je pas ces trous de la bonne taille ? Je l'ai fait, en fait. Mais l'impression 3D FDM a un problème connu avec les petits trous. Et dans ce cas, le trou est très proche d'une colonne verticale mince en plastique, où l'anisotropie FDM est à son pire. Donc, si vous faites fondre autour du trou, sa résistance s'améliore considérablement. N'oubliez pas

Ça a été une sacrée lutte pour que ça fonctionne. J'ai dû changer beaucoup de détails minuscules pour chaque itération. J'ai gaspillé beaucoup de plastique, et il a fallu quatre jours d'expérimentation continue pour le terminer. Si vous pouvez utiliser FreeCAD, le fichier est entièrement modifiable, et la licence est permissive, donc je serais ravi si vous pouviez améliorer le design - peut-être pouvez

De plus, notez que le fichier des modèles 3D du contrôleur Steam de Valve manque non pas d'une, mais de deux pièces. L'autre pièce est celle qui se connecte à celle-ci via la tige métallique. Je n'ai pas modélisé ça parce que le mien n'était pas cassé. Je ne peux pas me permettre de passer plus de temps là-dessus. Mais si vous le pouvez, je vous en serais très reconnaissant. Tout le monde le ser

Le Steam Controller de Valve est un appareil biométrique révolutionnaire. Il a la forme d'un gamepad, mais avec deux trackpads programmables, ainsi qu'un stick et un gyroscope interne qui permettent des mouvements précis sur les axes de rotation X, Y et Z. Et ce n'est pas tout : Valve a même publié le modèle 3D complet de l'appareil afin que vous puissiez facilement créer vos propres mods imprimés en 3D et réparer vot

Le modèle 3D entier, ai-je dit ?

Pas vraiment. Pour une raison mystérieuse, la partie la plus fragile de tout l'appareil, le mécanisme de déclenchement/bouton ci-dessous ces boutons, est manquant dans leurs fichiers. Et devinez quoi - mon contrôleur s'est cassé exactement là, et comme je vis dans un pays du tiers monde où cet appareil coûte trois fois plus cher qu'aux États-Unis et où nous gagnons cinq fois moins, je...PAS.Acheter un tout autre appareil juste pour ce bouton cassé.

Donc, j'ai fait exactement ce que je devais faire. J'ai démonté le contrôleur, pris quelques photos de la partie cassée et de sa partie miroir intacte, ouvert le modélisateur solide open-source FreeCAD, modélisé la pièce en utilisant des mesures de calipre et une photo de référence, et... j'ai lamentablement échoué. L'impression avec des plastiques courants tels que le PLA, l'ABS et même le nylon

J'ai eu recours à environ 22 itérations de modélisation, en exportant vers Cura, puis en imprimant.polycarbonate(le seul matériau approprié à cette fin, semble-t-il) à 290°C (554°F), en l'assemblant à la place de la pièce défectueuse, en le testant, jusqu'à ce que j'obtienne enfin des résultats fonctionnels, y compris la rétroaction tactile du pare-chocs.

La partie n'est pasparfait.De quelque manière que ce soit. Selon la façon dont vous l'assemblez sur la manette, il se peut qu'il ne 'clique' pas ou même qu'il ne presse pas le bouton de bumper. Vous devrez peut-être le chauffer et le plier un peu si vous le souhaitez, c'est généralement à un angle très particulier qu'il fonctionne, bien que j'ai fait de mon mieux pour le sortir de l'imprimante. De plus, la gâchette ne donne